Crossocheilus siamensis

En recherchant des informations concernant les algues pinceaux et les moyens de les éradiquer, je suis tombé sur un rare poisson à se nourrir de ces algues quand rien de meilleurs ne lui est proposé : Le Crossocheilus siamensis ou épalzéo siamensis.
De la même manière que j'avais introduit avec succès des Jordanelle de Floride pour entre autres lutter contre les algues filamenteuses, j'ai décidé de tenter la même expérience avec le Siamensis pour lutter contre l'algue pinceau, à condition que les paramètres de mon aquarium soient compatibles bien évidement.

Crossocheilus Siamensis ou épalzéo siamentis

Pouvant grandir jusqu'à 12cm, ce poisson relativement grand vie dans une eau entre 22° et 27°C. Un PH entre 5.5 et 8, un d°GH entre 3 et 7 conviennent parfaitement. Ce poisson assez vif (jeune), occupe essentiellement le milieu et la partie inférieur du bac. Il est sociable avec les autres espèces, même plus petites. Il apprécie de vivre en groupe de 4 ou 5 individus. Il se nourrit d'un peu n'importe quoi avec une préférence pour une nourriture végétarienne notamment les algues. C'est un rare poisson à manger des algues rouges comme les algues pinceaux, par exemple. Sa reproduction en bac est encore extrêmement difficile. Il y a très peu de différence entre le mâle et la femelle.

Si vous souhaitez lutter contre les algues, il faut faire attention à la variété achetée. Le Crossocheilus Siamensis ressemble à beaucoup d'autres poissons comme par exemple, l'Epalzeorhynchus Kalopterus qui ne mangent pas d'algues rouges. Le siamensis est reconnaissable à sa ligne noire qui va jusqu'au bout de la queue là où elle s'arrête net au départ de la queue pour les autres espèces. De plus, cette ligne noire a des bords irréguliers chez le Siamensis. La couleur de sa queue est aussi plus claire.

Crossocheilus Siamensis ou épalzéo siamentis

Sur la photo d'un de mes spécimens, on voit très bien les bords irréguliers du trait noir, ce dernier va vient jusqu'au bout de la queue et les nageoires sont bien claires, pas de doute, il s'agit bien d'un Siamensis

J'ai donc décidé d'introduire 3 spécimens de Siamensis car je trouve ce poisson bien sympathique. Si en plus, il s'occupe des algues pinceau, ça serait la cerise sur le gâteau. Certain réfutent l'idée d'utiliser tel ou tel poisson pour ses propriétés. Moi, j'associe l’utile à l'agréable.

Le blog de Nicolas,
11 avril 2011

toujours les algues pinceaux

Après mon précédent article consacré à ma petite invasion d'algues pinceaux, j'ai reçu divers messages et commentaires proposant des idées pour m'aider à éradiquer ce problème. A ce jour, mon problème reste relativement stable et est loin d’être dramatique. Comme j'aime bien trouver des solutions à mes problèmes, j'ai entrepris une recherche un peu plus poussée pour en savoir d'avantage sur les algues pinceaux et là, ça se complique un peu.

Algues pinceaux un peu trop envahissantes

L'algue pinceau fait partie des algues dites rouges, bien qu'elle soit noire (ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça...). C'est une des algues les plus galère à éliminer de son bac. Il est inutile de tenter de les enlever manuellement car elles ne sont pas suffisamment longues pour les attraper et elles s'accrochent fortement à leur support.
Alors que beaucoup accuse un excès de phosphate voire de nitrate à l'origine du développement de ces algues, j'ai pu trouver aussi des avis totalement inverses et surprenants : En effet, le manque de phosphate pourrait aussi être à l'origine de son développement. Sans vraiment trouver d'explication rationnelle, il suffirait alors de renouveler moins souvent l'eau du bac et en moins grande quantité à la fois. Si cela peut paraitre farfelu, personnellement, je ne peux que m'interroger et pourquoi pas tester cette hypothèse car j'ai un taux de phosphate et de nitrates en permanence de zéro (proche de zéro pour les nitrates) et je change chaque semaine environs 20% d'eau du bac. L’excès de phosphate et/ou nitrates n'est donc pas à l'origine de mon problème comme beaucoup le disent trop facilement.

une tenue camouflage pour l'escargot

J'ai pu lire à plusieurs reprises que le manque de CO2 pouvait aussi être une des causes au développement de l'algue pinceau et là je peux affirmer que dans mon cas, c'est totalement l'inverse. En effet, l'algue pinceau s'est concentrée sur le réacteur à CO2 lui même. Cette algue semble donc apprécier le C02. Ce n'est pas un manque de CO2 qui l'a fait se développer, en tout cas, pas dans mon bac.

toujours un escargot avec des algues pinceaux

Durant mes recherches, certain affirment endiguer l'invasion grâce à de l'aspirine à raison de 500mg pour 100 litres d'eau. Le problème est que les Corydoras et les crevettes sont sensibles à l'aspirine. D'autres introduisent du cuivre pour éradiquer l'algue pinceau mais là, c'est une catastrophe pour les crevettes. impossible donc pour moi de tester l'aspirine et le cuivre puisque je possède des corydoras et des crevettes japonicas.

Les algues pinceaux peuvent être très moches

J'ai eu comme conseil d'utiliser un engrais, le Flourish Excel de Seachem qui devient en anti algue à forte dose sans affecter les plantes. Je n'ai pas encore pu tester cette hypothèse. Dans la famille des poissons, un rare mangeur d'algue rouge est le Crossocheilus Siamensis. Il ne pourrait pas endiguer un développement important des algues pinceaux. Dans mon cas, la situation est relativement stable. Dans ce cas, ce poisson pourrait peut être aider à les éliminer. J'ai décidé de tenter le coup.

Le blog de Nicolas,
7 avril 2011

des algues pinceaux

Mon bac se porte dans l'ensemble assez bien. Cependant, un petit problème d'algues pinceaux persistent depuis quelques temps, sans vraiment trouver de solution pour l'enrayer. L'algue pinceau est une algue noire qui se fixe aussi bien sur les plantes, les vitres, le décor et même les escargots. Mon Ampullaire ressemble à un escargot angora.

algue pinceau

L'algue pinceau est une des algues les plus pénibles à se débarrasser. En effet, les poissons d'aquarium ne s’intéressent pas à ce type d'algue. Les retirer à la main est tout simplement impossible car elles s'agrippent très bien à leur support. L'aimant de vitre ne réussi pas à retirer les algues sur les parois. Il faut utiliser la raclette avec lame de rasoir.
Il est dit que la présence d'algues pinceaux est dû à un déséquilibre du bac. Dans mon cas, tous les paramètres sont bons, pas de nitrates, pas de phosphates. Il n'y a rien à signaler sauf le fer qui est proche de zéro par ma faute : j'ai un peu négligé l'apport en engrais ferrique ces derniers temps.
Les tubes néons approchent un an de fonctionnement. ils ne sont plus de toute jeunesse et leur remplacement devra être envisager prochainement. J'ai cependant, du mal à croire que mes tubes soient l'origine de la présence d'algues pinceaux.

Aquarium avec des algues pinceaux

Dans l'immédiat, faute d'une solution miracle, j'ai décidé de remettre quelque temps la filtration UV. L'effet sur les algues pinceaux est probablement nul. J'ai rajouté une bonne dose d'engrais histoire de stimuler un bon coup les plantes et donc de concurrencer un maximum les algues (et remonter mon taux de Fer). Honnêtement, je ne pense pas éradiquer vraiment mon problème de cette manière. Je vais devoir étudier le problème en profondeur.

Le blog de Nicolas,
1 avril 2011

Point sur le bac

Après quelques semaines de silence (1000 excuses à ceux qui attendaient des nouvelles), je suis de retour pour faire un point sur la situation. Il n'y a pas eu de nouveaux billets, mais l'actualité de mon aquarium est aussi pauvre. Je n'ai pas ajouté de nouveaux poissons, de plantes ou de matériel. Au bout d'un an, la bac fonctionne correctement et la routine s'installe.

Aquarium juste en eau

Les plantes

Depuis un an, les plantes poussent énormément. Cela m'oblige à tailler régulièrement pour éviter une invasion totale. Je déplore seulement quelques soucis avec mes Vallisneria. Régulièrement,des tiges flottent à la surface. Les racines ont tendance à ressortir du gravier et à pourrir. Comme il s'agit d'une plante à croissance rapide, les tiges retirées sont rapidement remplacées par des jeunes pousses. Cela montre néanmoins un petit problème avec cette plante. Les Cryptocoryne Parva situées en avant plan à gauche, ont été retirées définitivement, car elles n'ont jamais vraiment réussi à s’étoffer et dernièrement les algues noires avaient pris le dessus. La Cryptocoryne indonésia située à droite s'est éteinte en quelques jours seulement. La raison est sans doute que ses voisines lui ont fait trop d'ombre (la Cryptocoryne est gourmande en lumière).

Aquarium aujourd'hui

Les algues noires n'ont pas disparu de mon bac. J'ai même droit à une nouvelle prolifération. J'ai pour le moment, contenu cette invasion en retirant les feuilles les plus touchées, en vérifiant l’état de mon filtre (nettoyage) et en remettant durant une semaine la lampe UV. Je n'ai pas encore modifiée la durée d'éclairage qui est d'environs 10h journalier. J'attends de voir si l'amélioration constaté va perdurer dans le temps.

Les animaux

A ce jour, j'ai :

• 2 platy Corail : un mâle est décédé récemment après plusieurs jours voir semaines de dépérissement sans vraiment trouver une raison valable. Il ne s'alimentait pratiquement plus et restait dans son coin,
• 9 néons Innesis : une poisson est décédé, il y a quelques temps de cela suite à une mauvaise blessure qui n'a jamais cicatrisée,
• 1 Colisa Lalia mâle : il est toujours aussi beau,
• 3 jordanelle de Florides (1 mâle et 2 femelles),
• 5 Corydoras,
• 3 otocinclus : Ces derniers m'ont déçu, ils passent leur temps cachés, collés à une feuille ou sous le morceau de bois (artificiel). Ils sont en bonne santé. Ils ne faut vraiment pas compter sur eux pour mettre de l'animation dans le bac. Il m'arrive souvent de ne même pas me souvenir de leur présence,
• 3 crevettes Japonicas : Comme les otocinclus, repérer les crevettes dans un bac planté relève de l’enquête policière. En général, ils se cantonnent dans la zone proche de l'aspiration de la pompe,
• 1 couple de Apistogramma Cacatuoïde : Ils sont magnifiques et viennent facilement nager devant la vitre,
• 1 Ampulaire d’Afrique : Il souffre sans doute d'une eau un peu trop douce pour lui. Sa coquille est fragilisée par le manque de calcium. Cela ne l’empêche pas d'effectuer un travail de nettoyage formidable sans abimer les plantes. Depuis sont introduction, sa taille a largement doublé. Il est en revanche moins joli car les algues noir ont choisi sa coquille pour s'y implanter,
• Des Anentomes Helenas, en nombre inconnu, légèrement en baisse car le bac étant dépourvu de physe, désormais leur seul nourriture réside dans les restes de comprimés distribué pour les poissons.

Les plantes de l'aquarium

Le matériel fonctionne sans soucis. En voulant nettoyer le filtre externe, j'ai malencontreusement fait tomber la turbine avec son axe. Cet axe, réputé pour être assez fragile, s'est brisé net. Par chance, j'ai pu refaire fonctionner la pompe provisoirement avec le même axe brisée en attendant de recevoir un axe neuf commandé sur le net.

racine en résine

Les paramètres de l'eau restent conforment à mes souhaits. Je n'ai pas de nitritre, de phosphate, les nitrates sont négligeable. Le Ph est régulé à 6,95, le GH est de 11 et le KH de 6. Je maintiens une température de 26,5°C pour satisfaire tout le monde, sachant que les Apisto préféraient une température qui tournerait plus autour des 27/28°c.

Le blog de Nicolas,
6 mars 2011

une bouteille de CO2

J'ai introduit la diffusion de CO2 dès la mise en route du bac en mai 2010. Avec une bouteille rechargeable de CO2 de 2Kg, je devais tenir selon les calculs au moins 18 mois et cette dernière s'est retrouvée vide au bout de 8 mois seulement. Si je n'avais pas un contrôle du PH par sonde et Ph mètre, je me serai inquiété d'une possible ntoxication par surdosage de CO2. J'ai tenté de comprendre pourquoi j'ai une consommation de CO2 aussi importante. J'ai fini par arriver à la conclusion suivante : J'ai probablement placé mon diffuseur à CO2 dans un endroit du bac mal approprié. Il était situé juste derrière la sortie de mon filtre dans une zone où la circulation de l'eau est la plus faible de tout l'aquarium. Il était donc possible que le CO2 se mélangeait mal dans le bac et finissait par s'évaporer trop rapidement. Du coup, afin d'obtenir le PH souhaité, le PH mètre demandait plus de CO2 vidant ainsi la bouteille en 7 mois seulement.

diffuseur de CO2

J'ai donc déplacé le réacteur à CO2 à l'opposé du bac. Le réacteur est passé de derrière le rejet de la pompe, à proximité de la canne d'aspiration à une zone où la circulation de l'eau est plus importante. J"espère obtenir un meilleurs brassage du CO2 dans le bac.

Réacteur à CO2 à gauche

Rapidement, je constate une amélioration : le réacteur est maintenant souvent au repos. La diffusion de CO2 est donc moindre pour un PH identique.

bouteille de 5 Kg de CO2

Je n'ai trouvé aucune animalerie qui accepte de reprendre une bouteille de 2kg pour la recharger. Je dois donc le faire par internet avec les frais de port associés et une période d'une quinzaine de jours sans bouteille.
On m'a donné l'astuce d'aller chez un grossiste en brasserie pour me procurer une bouteille de CO2 de 5kg. (la plus petite en brasserie). Pour 90€, on achète la bouteille. Ensuite, on recharge la bouteille pour 30€, soit le prix d'une bouteille jetable de 500gr en animalerie. Avec 5kg, je suis en plus tranquille plusieurs années.
Je me retrouve néanmoins avec un soucis de taille : La bouteille de 5kg de CO2 mesure 68cm en hauteur. Il me faut donc adapter mon meuble en conséquence. J'ai donc retirer l’étagère d'origine de mon meuble et fabriqué une étagère avec une découpe spéciale permettant de placer la bouteille à l’intérieur tout en conservant l'espace un espace de rangement.

bouteille de CO2 5kg

Ne sachant pas où ranger l'étagère d'origine, je l'ai placé tout en bas, à 5 cm du fond. La bouteille repose dessus et je dispose d'une seconde zone de rangement, idéal pour y cacher un chiffon par exemple (qui est très utile pour essuyer les nombreuses gouttes d'eau liées aux interventions dans l'aquarium).

bouteille de CO2 5kg

Le blog de Nicolas,
23 décembre 2010 

Le choix de la nourriture

Je possède maintenant plusieurs espèces de poisson (néon innessi, platy corail, colisa lalia, corydoras et depuis quelques jours, apistogramma cacatuoides). Devant le choix de nourriture proposée, il faut s'assurer que notre choix est judicieux et compatible avec nos poissons. 

La nourriture en flocon (paillettes)

C'est sans aucun doute, la nourriture la plus utilisée et la plus connue proposée. Elle est bon marché, facile à distribuer et compatible avec un grand nombre de poissons. De plus, sa durée de conservation est extrêmement importante. Les flocons sont en fait plus destinés aux poissons qui n’hésitent pas aller chercher la nourriture à la surface. Ainsi certain poissons de fond tel que les Corydoras ne sont pas toujours à la fête car le temps que les flocons coulent, ils sont mangés par les autres poissons.

nourriture en flocons

Les pastilles

Les comprimés sont plus destinés aux poissons de fond. En effet, les comprimés coulent rapidement sans se désagréger et profitent donc ainsi mieux aux poissons de fond tel que les Corydoras par exemple. Les Anentomes Helena (escargot prédateur d'escargots) peuvent parfois aussi se nourrir de ses comprimés quand ils n'ont plus d'escargots à manger.

nourritures en pastilles de 7mm

Les granulés

Certain poissons n'apprécient pas particulièrement les flocons, parfois même ils refusent catégoriquement cette forme de nourriture. Les granulés sont alors une aide alimentaire précieuse. Les Cichlidés par exemple (comme mes Apistogramma Cacatuoide) apprécient les granulés. Cette nourriture est aussi apprécié d'un manière générale par beaucoup d'autres poissons.

nourriture en granulés de 2mm

Il est bon de savoir que certains alevins apprécient les granulés écrasés.

Les légumes

J'ai déjà eu l'occasion d'en parler il y a de cela quelques mois. Une rondelle de courgette ou de concombre "blanchie" est appréciée par certain poissons. Attention, cette nourriture est source de pollution rapide dans l'aquarium. Il faut donc l'enlever rapidement (au bout de 2 jours par exemple). Les légumes ne constituent pas à eux seuls une nourriture équilibrée. C'est simplement un petit plus apprécié par vos poissons. Le rapport qualité/prix n'est pas du tout à la hauteur, donc à réserver lorsque vous avez l'intention de cuisiner de la courgette ou concombre, histoire de ne pas sacrifier un légume entier pour juste une rondelle.

La nourriture vivante

Il est possible de s'aventurer à distribuer de la nourriture vivante : larves de moustiques, Artemias ou daphnie, drosophile, ver Grindal. La liste est longue. Cette nourriture est appréciée de beaucoup de poissons. Cependant, la produire représente un travail non négligeable si l'on doit produire sa nourriture. Il existe des kit pour élever des Artémias, par exemple. Au final, cela reste relativement couteux et contraignant. C'est marrant un moment, puis très rapidement, cela devient une corvée.

vers Grindal

La nourriture congelée

Une alternative à la nourriture vivante est la nourriture congelée. Le cout reste relativement modeste si on alterne avec une autre nourriture type flocon ou granulé. La plaquette ci-après contient des cubes de verres de vase congelés pour moins de 3€.

nourriture congelée

Il ne faut surtout pas jeter dans le bac ce cube congelé. L’idéal est selon moi de disposer d'un infuseur à thé sous forme de boule. On place à l’intérieur le cube congelé de nourriture et on le rince abondement à l'eau claire du robinet. Le rinçage permet 2 choses : D'une part cela permet de décongeler la nourriture et d'autre part, cela permet d'éliminer tout polluant que peut contenir la nourriture tel que des phosphates. Ensuite, on trempe quelques secondes, l'infuseur dans l'aquarium pour que la nourriture soit à la même température que le bac. Enfin, on ouvre doucement l'infuseur dans le bac et on regarde le spectacle.

libération des verres de vase

Nous avons pu voir que le choix de la nourriture est vaste. Ce choix doit se faire en fonction de vos poissons. Dans un bac communautaire où se trouve des poissons de fond, des poissons de surface, des cihlidés ou autres, il est bon de choisir plusieurs type de nourriture. Au départ, le cout est un peu plus élevé (encore que c'est loin d’être la partie la plus couteuse dans l'aquariophilie) mais en diversifiant le type de nourriture vous êtes assurés que l'ensemble des poissons auront de quoi s'alimenter correctement.
Attention, il est inutile de prendre de grande boite de 500ml ou 1 litre quand vous disposez de seulement une quinzaine de poissons de petites tailles. En effet, les quantités de nourriture distribuées quotidiennement sont très faibles.

Depuis l'introduction dans mon bac des apistogramma, je nourris tous les jours avec quelques flocons (une très faible quantité) essentiellement pour les néons, platy, jordannelles de Floride et le colisa, 2 comprimés de fond pour les corydoras (et éventuellement les Anentomes Helena), quelques granulés pour les apisto Cacatuoide. Ces derniers sont aussi appréciés des autres poissons.
Une ou deux fois par semaine, je distribue aussi un cube de verres de vase (en supprimant alors les granulés et les flocons). L'ensemble des poissons se jette sur cette nourriture.

Pratiquement 100% des jeunes aquariophiles ont tendance à trop nourrir les poissons. Il en résulte une pollution (montée de nitrite, phosphates, ...) et donc des algues. La règle est pourtant simple : la nourriture distribuée doit être entièrement mangée en 2 min environs sauf pour les comprimés qui peuvent rester quelques minutes. Si l'on décide de donner différentes nourritures, il est tout à fait possible de les donner à des heures différentes. Pour les comprimés, il est préférable de les donner en même temps que les flocons ou granulés. Ainsi, les poissons de fond sont plus tranquilles à manger leur comprimés pendant que les autres s'occupent des flocons ou granulés.

Le blog de Nicolas,
11 décembre 2010 

Apistogramma Cacatuoides

Mon aquarium est peut être à un tournant de sa vie! Après réflexion, j'ai décidé d'introduire de nouveaux poissons de la grande famille des Cichlidés (nain). j'ai donc introduit un couple d'Apistogramma Cacatuoides.

femelle Apisto Cacatuoïde

Ce poisson donc de la famille des Cichlidés est originaire d'Amérique du sud. Le mâle atteint 8 à 10cm de longueur alors que la femelle ne dépasse pas les 5cm. Le mâle est aussi très facilement reconnaissable car il arbore des couleurs bien plus prononcées. Ces nageoires sont plus étirées et plus grandes que la femelle.

mâle Apisto Cacatuoïde

Une température de l'eau de 28°C est idéale, mais la plage 24 ) 31°C est tout à fait correcte. Une eau avec un PH de 6 à 7.5 et un Gh inférieur à 12 est parfait. C'est un poissons que l'on retrouvera essentiellement dans la partie inférieur de l'aquarium. (à prendre en compte pour un bac communautaire).

A part cela, il n'est pas agressif avec les autres espèces, même plus petits. Il peut donc très bien vivre dans un bac communautaire. En revanche, c'est un poissons territorial et la cohabitation entre plusieurs spécimens de la même espèce nécessite un bac assez grand avec de nombreuses cachettes. Chaque femelle crée un territoire autour de son nid d'environs 30cm de rayon. On peut introduire un mâle pour 2 ou 3 femelles. Il pourra ainsi choisir sa prétendante. Dans ce cas, il a un comportement légèrement plus agressif envers les femelles qu'il n'aura pas choisit. De même, les femelles entre elles ne sont pas toujours très tendre. De ce fait, il est possible d'introduire uniquement un mâle et une femelle, en espérant qu'ils s'accordent pour former un couple.
Les granulés pour Cichlidés, les vers de vase congelés, les Arthémia élevés à la maison ou plus classiquement; les paillettes "standard" (néon, guppy, platy, ...) ne sont pas toujours appréciés par les Apisto. Il apprécie la nourriture vivante. De ce fait la cohabitation avec des petites crevettes genre "red cherrys" n'est pas conseillé !

Mon Apisto Cacatuoïde mâle

La reproduction est à la portée de tous, à condition de respecter certaine condition de vie (Ph, t°c, d°GH). Il faut aussi, prévoir impérativement un bac avec des cachettes. Le choix est vaste : une demi noix de coco retournée, un pot de fleur, une amphore, une grotte, ... La femelle en a besoin pour y cacher ses œufs. S'ils sont fécondés par le mâle, il est possible d'obtenir un bonne cinquantaine d'alevins. La nourriture sera des larves d’artémias ou des granulés écrasés. La femelle restera a proximité du nid pour garder les alevins, le mâle assurera aussi une garde rapprochée. Ils peuvent à ce moment se montrer un peu plus facilement irritables, lorsque d'autres poissons s'approchent de trop près de leur nid.
Les Apisto Cacatuoïde sont très appréciés des aquariophiles et donc comme à chaque fois les dérives sont fréquentes et les croisement d’espèce ont fait que de nos jours la version vendue de ce poisson est plus colorée que la version sauvage.
J'ai adapté mon bac en conséquence avec la mise en place de cachettes pour le bien être de ces nouveaux aspitogramma. De même, la nourriture va devenir plus variée avec l'introduction de vers de vase congelés et granulé pour Cichlidés.

Le blog de Nicolas,
5 décembre 2010

fin de l'eau verte et trouble

Dans mon aquarium, l'eau verte et trouble semble désormais faire définitivement partie du passé. La lampe UV a joué à merveille son rôle de stérilisateur et m'a rendu une eau cristalline comme je ne l'avais encore jamais eu. Est ce le hasard ou non, en même temps que l'eau s'est éclairci, les algues noires que j'avais depuis des semaines (certes en faible quantité) ont totalement disparu. Une eau cristalline, des plantes avec de belles couleurs, des poissons qui se portent à merveilles, que demander de mieux ?

J'ai donc décidé de retirer la lampe UV-C qui n'a, à priori, plus lieux d’être. J'ai tout de même l'intention de la remettre périodiquement afin de prévenir tout début de pollution quelque soit. Si tout se passe bien sans la lampe UV, je vais aussi pouvoir augmenter la durée d'éclairage qui est seulement de 8h journalier. Par pallier de 30mn, j'ai vais tenter de monter jusqu'à 10h30 par jour, afin de mieux bénéficier de la beauté du bac. Il ne faut surtout pas brusquer les choses en modifiant trop radicalement certain critères. L'équilibre de mon bac a été difficile à atteindre, je ne voudrais pas tout ruiner par une manipulation précipité.

Plantes avec de belles couleurs

En conclusion si comme moi, un jour vous venez à subir les mêmes déboire avec l'apparition d'une eau trouble et verte, il faut :

•  Tester la qualité de l'eau : Nitrites, nitrates et surtout phosphates,
• Vérifier la qualité de l'éclairage : ancienneté des néons, durée d'éclairage journalier,
• Vérifier l'état de bon fonctionnement du filtre : trop encrassé ou mauvais montage.

Si tout ces points semblent corrects, alors il ne faut ne pas hésiter à investir (ou se faire prêter) dans un stérilisateur UV-C en prenant garde de prendre une lampe à la puissance suffisante selon le volume du bac. Attention, les lampes UV ont une durée de vie limitée. Ensuite la lampe éclaire toujours. Par contre, son pouvoir stérilisateur diminue fortement et est donc nettement moins efficace. Il est donc préférable d'éviter d'investir dans une lampe d'occasion.

Plantes avec de belles couleurs

J'espere au moins que mes mésaventures serviront aussi à d'autres aquariophiles en herbes. N'hésitez pas à me laisser vos retours d'expérience.

Le blog de Nicolas,
2 décembre 2010 

eau trouble

Je vais pouvoir faire le point sur mon eau trouble et verte que je supporte depuis maintenant de nombreux jours. J'ai installé un stérilisateur UV-C dans l'objectif d'éradiquer la pollution de l'eau. Je suis parti donc du principe que cette pollution était une algue microscopique qui teinte l'eau en vert (en plus de la troubler). Après maintenant 72h de fonctionnement de cette lampe UV, je peux donc faire un premier bilan de cette méthode : C'est très efficace!

Aquarium avant l'utilisation du stérilisateur UV

Durant les premiers 24h, il n'y a pas eu de grand changement. Au bout de 48h, j'ai constaté un début d'amélioration. Après 72h, l'eau s'est très nettement éclaircit et l’aspect verdâtre a disparu. L'eau est redevenue pratiquement cristalline. Je ne souhaite pas retirer la lampe UV trop hativement. Je la laisse encore quelques jours afin de m'assurer que les algues vertes sont bien supprimées.

Aquarium après 72h d'utilisation d'un stérilisateur UV

Il reste néanmoins une incertitude. Je ne connais pas la cause de cette invasion d'algues unicellulaires. Que va t il se passer lorsque je déciderai de retirer la lampe UV ? L'eau restera t elle propre et claire ou redeviendra t elle à nouveau trouble et verte ? A ce jour, impossible de le savoir avec certitude, mais je reste confiant et je ne résiste pas à vous proposer une photo de mon bac.

Plus d'algues vertes

Le blog de Nicolas,
23 novembre 2010

stérilisation par UV-C

Voila maintenant plus de 48H que je me suis penché sur mon problème d'eau trouble. Je pense qu'il s'agit d'une algue microscopique rendant mon eau trouble de couleur légèrement verdâtre. J'ai tenté de filtrer plus finement avec une méthode maison, en ajoutant des filtres à café dans la partie supérieur du filtre. Après 48h d'utilisation, je peux faire un bilan de cette méthode : Ce n'est pas terrible du tout. Pourtant les filtres se teintent en vert au bout de quelques heures seulement. En changeant 2 fois par jours les filtres, au bout de 48h, la couleur de l'eau dans l'aquarium était toujours aussi verte et aucune amélioration n'a été constatée. Les nombreux filtres à café utilisés ont pourtant permis de filtrer une partie de cette pollution, mais visiblement c'est nettement insuffisant.

stérilisation par UV-C

Cette méthode de stérilisation par UV consiste à faire circuler l'eau du bac au contact d'une lampe UV-C. Les UV-C ont le pouvoir de détruire virus, bactéries, parasites et autres organismes vivants microscopiques dont les spores d'algues. Cette méthode est particulièrement indiquée notamment pour des problèmes d'eau verte. J'ai donc choisit d'investir dans une lampe UV-C.

Stérilisateur UV

La lampe UV peut être branchée en sortie de filtre pour bénéficier de la pompe qui fera circuler l'eau dans la lampe UV ou on peut aussi acheter une pompe indépendante. Il existe différents modèles et différentes puissances... J'ai préféré prendre un modèle tout en un. Il est composé d'une petite pompe et d'une lampe de 24W pouvant traiter un bac jusqu'à 400 litres. Ainsi, son fonctionnement sera autonome et sera totalement indépendant du système de filtration. Je peux mettre le filtre UV en fonctionnement pour une période courte (ajout de poissons, par exemple) sans contrainte.

Stérilisateur UV

Ce modèle d'une marque inconnue pour moi, est l'un des moins chère du marché (89 euros tout de même). J’espère que le résultat sera à la hauteur de l'investissement. Certains craignent que la lampe UV risque d'éradiquer les bactéries difficilement acquises par le cycle de l'azote. En fait, il n'en n'est rien, les bactéries sont en très faible quantité dans l'eau. Elles sont essentiellement accrochées dans le filtre et dans le sol. Un pic de nitrite est impossible à observer suite à l'utilisation d'une lampe UV.

Stérilisateur UV

Dans le bac, la lampe UV et la pompe sont encombrantes et peu esthétique. Une vue de l'extérieur de l'aquarium n'améliore pas le résultat. On peut voir ci-après le boitier permettant la connexion de la lampe et de la pompe. Une led rouge indique le bon fonctionnement de la lampe. Si elle ne s'allume plus, cela signifie qu'il faut remplacer la lampe. Il faut aussi ajouter le transformateur (invisible sur la photo). J'ai donc un peu trop de matériel à l’extérieur. Heureusement, c'est provisoire.

Stérilisateur UV

Les lampes UV doivent être arrêtées en cas de traitement particulier (médicament par exemple) dans le bac. La durée de vie d'une lampe UV est limitée dans le temps. Comme les néons de l'aquarium, elle peut éclairer sans être efficace. Cela dit, on peut compter sur une durée de vie entre 5 000 et 9 000h en fonction des modèles. Cela laisse de la marge...

J'ai profité de l'installation de la lampe UV pour effectuer un gros changement d'eau (30% du volume) afin d'éclaircir un peu le bac et enlever ainsi une partie de la pollution. Maintenant, je vais attendre quelques jours le résultat et croiser les doigts.

Le blog de Nicolas,
21 novembre 2010

eau verte

Depuis environ 2 mois, je vous signalais des algues noires dans mon aquarium. Je pense avoir endigué ce problème, d'ailleurs sans trop savoir comment. Par contre, je me retrouve avec un nouveau soucis. Depuis quelques jours, l'eau de mon bac devient de plus en plus trouble et se colore en vert. Je vais donc devoir mener une nouvelle enquête pour rechercher le coupable de cette eau verte. Ensuite, il me faudra trouver une solution pour remédier rapidement au problème et pour retrouver une eau cristalline.

eau verte

Sur la photo, on observe bien le problème. L'eau prend une coloration verdâtre qui empêche d'observer le fond du bac. Comme d'habitude, je vais observer les différents éléments de mon bac et pour commencer les paramètres de l'eau.

• Ammoniac NH3 : 0 mg/l,
• Nitrite NO2 : 0 mg/l,
• Nitrate NO3 : entre 0 et 5 mg/l,
• Phosphate PO4 : 0 mg/l,
• PH 6.97 (stabilisé par la diffusion du CO2).

Les paramètres semblent idéals pour un aquarium. A priori, cela exclut une suralimentation (les phosphates sont toujours absents). Cela exclut un nettoyage trop violent de mon filtre qui aurait détruit les bactéries (les nitrites seraient visibles dans ce cas). Je dois continuer à chercher...

L'éclairage avec une durée continue de 9h avec les 2 T8 et environs 7h30 avec les 2 T5 supplémentaires est relativement faible. J'envisage que le fonctionnement de mon filtre n'est plus optimum, suite à un nettoyage de routine ou par un encrassement trop important d'une partie du filtre. Dans le doute, je change la ouate blanche car cette partie de la filtration s'encrasse très rapidement. Après 48h, je constate aucune amélioration. L'eau serait même légèrement plus trouble.
Je me questionne aussi sur la couleur de l'eau. La photo montre bien que l'eau est trouble. La couleur verte vient elle de l'eau ou tout simplement des reflets des plantes vertes dans l'eau troublée? Je transvase donc de l'eau dans un récipient transparent et valide que l'eau a bien un aspect légèrement verdâtre. Il est donc probable qu'une nouvelle algue verte microscopique se développe dans mon bac.

Poissons en eau trouble

A ce stade, la cause du développement de cette hypothétique algue microscopique est encore inconnue. En attendant, je vais tenter de filtrer l'eau plus finement et essayer de récupérer cette algue dans le filtre. J'ai donc acheté sur internet une boite de JBL Symec Micro. Il s'agit d'un voile en micro fibre qui permet de lutter contre l'eau trouble. Ce voile est placé dans le filtre en dernier, donc après la filtration mécanique et biologique. Son rôle est de filtrer les particules les plus fines, de l'ordre du micron.
Malheureusement, le site dont je tairais le nom n'est pas pressé et 10 jours après la commande, Je n'ai toujours rien reçu. Pire, la commande n'est toujours pas envoyée. J'ai donc décidé de m'en passer provisoirement et de fabriquer mon propre filtre. Dans la partie supérieur de mon filtre, juste au dessus de la ouate filtrante en toute dernière étape de la filtration, j'ai disposé des filtres à café. Ces derniers auront pour mission de retenir les particules invisibles à l’œil nu. Je vais changer 2 fois par jours ces filtres car ils devraient se saturer très rapidement et il ne faut surtout pas que le brassage de l'eau dans le bac en soit trop diminué.

Si cela ne fonctionne pas, j'envisagerai peut être d'acheter une filtration UV qui permet de tuer ces algues microscopiques. J'espere ne pas avoir besoin d'en arriver là car c'est un achat assez onéreux à utiliser ponctuellement.

N'étant pas le seul à vivre ces déboires, je sais que les solutions apportées aideront certain d'entre vous. Le problème est aussi régulier (rapidement après la mise en eau).

Le blog de Nicolas,
18 novembre 2010

nettoyer la tuyauterie

Voila maintenant 7 mois que le bac fonctionne. Je nettoie régulièrement les différents éléments constituant le filtre sauf les tuyaux entre l'aquarium et le système de filtration. Cette tuyauterie est maintenant nettement encrassée, avec une couche de saleté foncée qui s'est déposée à l’intérieur. J'ai donc cherché une méthode pour améliorer la propreté des 2 tuyaux mais sans sortir l'ensemble.

J'ai donc acheté un petit kit de nettoyage de tuyauterie à 3€. Il est composé d'un fil de nylon semi-rigide avec à son extrémité une brosse cylindrique. Le principe est donc simple. Vous passez le fil à une extrémité et vous le récupérez à l'autre bout. En tirant, la brosse se charge de nettoyer les parois du tuyau.

kit de nettoyage

Attention, vos tuyaux doivent impérativement être hors de l'eau. Dans le cas contraire, en les déconnectant de votre pompe, ils vont se mettre à siphonner spontanément votre bac et à inonder votre salon.
Le principe est bon. Dans mon cas, malheureusement, le fils n'est jamais ressorti car il bute contre les raccords. Il m'a donc fallu trouver un autre système du côté des électriciens. Dans un magasin de bricolage, j'ai donc acheté un tire-file d'électricien.

tire-file

La partie noire, plus souple, se faufile vraiment partout et évite de rester coincé au moindre petit obstacle. Mon problème était donc solutionné. La partie blanche est en fait un simple fil de nylon plus épais et plus solide que celui de mon kit de nettoyage. A l'autre extrémité, j'ai donc accroché solidement la brosse cylindrique. Pour 3m de tuyau, j'ai retiré environ 20cl de boue. L'idée est évidemment de l'envoyer dans une bassine. Malheureusement pour moi, j'ai rejeté la moitié dans le bac. Pendant 1 heure, il est resté bien trouble.

Avec cette boue, le diamètre de circulation de l'eau est moindre. Si votre bac le permet, il est donc intéressant de réaliser cette opération tous les trimestres.

Le blog de Nicolas,
14 novembre 2010

Nettoyer la vitre du fond

L'expérience passée autorise la distinction entre le matériel superflus, voir gadget et le matériel indispensable. Pour supprimer les algues sur la vitre arrière, l'aimant n'ayant pas accès à cette partie du bac, il faut trouver une autre solution. Les articles ne manquent pas dans la commerce. Cela frôle des fois, le ridicule. J'avais investi dans une éponge relié à un manche assez long. Sur le principe, elle permet d'accéder partout sur la vitre du fond sans trop se contorsionner.

Raclette à vitre

Sur ma première raclette, on trouve donc n manche long. Il est même un peu trop long car il ne passe pas partout. En effet, les renforts en verre qui traversent en haut du bac coincent les long manches. Après quelques utilisations, j'avais fini par démonter le manche. Évidemment, je dois faire trempette avec le bras à chaque nettoyage.

éponge de la raclette

D'un côté, on trouve donc une éponge qui sert absolument à rien! Il est illusoire de chercher à retirer les algues incrustés sur la vitre du fond avec une simple éponge, même légèrement abrasif (mais non rayant).

grattoir sur la raclette

Le grattoir s'abime très vite sans vraiment nettoyer et le caoutchouc est totalement inutile. j'ai investi dans une lame de rasoir reliée à un manche de 40cm. Cette lame nettoie parfaitement et sans aucune difficulté, la vitre du fond et détache les algues noires (particulièrement résistantes aux frottements) sans problème, en une seul passe. Auparavant, je frottais sans aucun autre résultat que celui de remuer le bac dans tous les sens et troubler l'eau. Je craignais que cette lame raye la vitre et abime les joints mais il n'en est rien.

raclette à lame de rasoir

De chaque coté (droite et gauche sur la photo) de la raclette, il y a une protection évitant d'abimer les joints du bac dans les mouvements du haut vers le bas sur la vitre.

Lame de rasoir avec les protections caoutchouc

La lame de rasoir s'utilise dans les 2 sens. En poussant la raclette et en la tirant le long de la vitre, on gagne du temps. On trouve dans le commerce des lames de rechange indispensable car utiliser une lame édentée pourrait présenter un risque de rayure, à remiser donc dans son emballage pour éviter que la lame ne soit au contact avec d'autres objets.

Le blog de Nicolas,
7 novembre 2010

Caridina Japonica

J'avais évoqué il y a quelques temps de cela, le souhait d'introduire des crevettes dans mon bac afin de diversifier la faune. C'est chose faite. J'ai commencé doucement avec l'introduction de 3 crevettes Caridina Japonica. Il s'agit d'une crevette plutôt transparente, grise avec quelques petits points noires.

Caridina Japonica

Elle est principalement originaire du Japon, plus rarement, on la trouve en Corée et à Taïwan. La mâle a une taille relativement importante (jusqu'à 5cm) contrairement à la femelle plus petite (3cm). Une eau à 23°-28°C lui convient parfaitement. Son régime alimentaire comporte des algues (principalement des algues vertes) et à défaut, elle est détritivore. Au passage, elle ne dédaignera pas un cadavre. Sa discrétion dans le bac est totale.
Contrairement, à la crevette Heteropoda, la Japonica ne peut se reproduire dans un aquarium. En effet, théoriquement, les larves se développent en eau saumâtre (salée). Néanmoins, à force de croisement, elles se développeraient maintenant en eau douce. Certain affirme en tout cas avoir réussi cette reproduction uniquement en eau douce.

Les crevettes muent et nécessitent donc un taux de calcaire non nul pour reconstituer leur carapace. La présence de métaux lourd que l'on retrouve dans l'eau du robinet, et en particulier, le cuivre, est néfaste aux crevettes en général.

Caridina Japonica

En conclusion, il est illusoire d'introduire des crevettes Japonica pour endiguer un problème d'algue. Si elles adorent les algues notamment les vertes, elles en consomment très peu. La reproduction est pratiquement impossible dans un bac d'eau douce. Enfin, dans un bac bien planté, son manque de couleur la rend très difficilement repérable. Depuis leur introduction dans mon bac, il y a 48H, je n'ai pu les voir que 2 ou 3 fois après avoir passé au moins 10/15 min à les rechercher des yeux. Elles se déplacent parfaitement bien dans l'eau. Sans problème, elle se pose donc sur les feuilles situées. Elles sont très bonnes nageuses.
 

Comme tout crustacé, la crevette mue régulièrement. Une carcasse de crevette au fond du bac n'est donc pas forcément un cadavre. Cette mue lui permet de grandir, ainsi jusqu'à 6 mois. Elle pourra muer presque toutes les semaines alors qu'à l'age adulte 2 à 3 mues par an suffise. Bien évidemment, il est illusoire de l'aider.

Le blog de Nicolas,
3 novembre 2010 

Le point sur les algues noires

La rédaction de cet article sur l'évolution des algues noires a été longue. Pour être franc, je ne sais pas trop quoi dire. En effet, le développement de ces algues noires est difficile à interpréter. Elles ont progressé assez rapidement durant les3 premières semaines. J'ai réduit sensiblement la durée d'éclairage et surtout j'ai retiré la grosse plante centrale du bac. L'algue noire avait envahi les feuilles situées à la surface ou proche de la surface de l'eau. L'intensité lumineuse semble donc jouer un rôle dans son développement.

Suppression de la plante centrale trop envahissante

De plus cette plante devenait de plus en plus envahissante et les nombreuses racines apparentes commençaient à la rendre disgracieuse.

Néon Innesi

En retirant cette plante et en diminuant donc l'éclairage, j'ai eu comme résultat un développement moindre de l'algue noire. Cette dernière se développe toujours mais lentement. Malheureusement, si je devait retirer les feuilles touchées par l'algue comme souvent préconiser, il ne me resterait pas grand chose.

Mon aquarium a donc bien changé comme vous pouvez le constater sur la photo ci-après.

Aquarium sans la plante centrale

L'aspect général de mon bac me convient moyennement. Il est difficile de garder un beau bac. Les plantes évoluent très vite et il faut en permanence tailler, supprimer des plantes, faire des boutures, replanter... C'est facile à dire et bien plus difficile à réaliser.

Le blog de Nicolas,
10 octobre 2010

quelques photos de mon aquarium

Je vous propose beaucoup d'articles. Par contre, je constate que je poste relativement peu de photos de mon bac. Cet article cherche donc à combler ce vide en attendant de vous donner des nouvelles de mes algues à corne de cerf.
Pour commencer, voici le premier Platy corail né dans mon bac au début du mois de Juillet 2010, il se porte à merveille, je dis "il" car il s'agit d'un mâle. Il a atteint une taille proche de celle de son père.

Platy Corail

Sur la photo ci-après, il y a un bébé Anentome Helena (escargot prédateur d'escargots). Notez que le gravier que voyez est en faite du sable de Loire, cela vous donnera une idée de la taille de cet escargot.

Anentome Helena

La photo ci-après propose encore un Anentome Helena agé de quelques semaines seulement. J'estime la population probablement à une trentaine d'individus. Initialement, j’avais seulement 3 spécimens achetés dans le commerce. Évidemment, leur principal nourriture, les physes est en voie de disparition dans le bac. Il est donc probable que la population diminuera bientôt.
Je continue avec les escargots. L'ampullaire, seul spécimen dans le bac, se porte toujours à merveille et fait un travail de nettoyage des vieilles feuilles extraordinaire! Il a largement doublé de volume depuis son introduction il y a 6 semaines.

Ampullaire

Les 3 otocinclus sont d'une discrétion déconcertante. Il est difficile de les repérer dans la végétation. Ils passent leur temps fixer sur une feuille sans bouger.

Otocinclus

Heureusement, les Corydoras sont en revanche hypers actifs. Ici, il recherche une pastille de nourriture planquée au pied d'une plante.

Corydoras

Le blog de Nicolas,
24 septembre 2010