paramètres de l'eau à J+1

Dans le but d'observer le fameux pic de nitrite (voir article sur le cycle de l'azote et afin de voir l’évolution des paramètre de mon eau d'aquarium, j'ai donc décidé d'effectuer toute une batterie de tests et ainsi faire un point de la situation sur mon eau dés le lendemain de la mise en eau du bac :

• d°KH : 6,
• d°GH : 8,5 (ou 15 °TH),
• Ammonium NH4 : 0 mg/l,
• Ammoniac NH3 : 0 mg/l,
• Nitrite NO2 : 0 à 0.1 mg/l,
• Nitrate NO3 : 10 mg/l,
• Phosphate PO4 : 0.1 mg/l,
• Fer Fe : 0 mg/l,
• Cuivre Cu : 0 mg/l,
• Ph: 7,1.

Connaissant désormais tous ces paramètres, je vais pouvoir régler mon ph mètre afin d'obtenir un Ph de 6,9 en jouant sur la diffusion automatique de CO2. Pourquoi 6,9 ? tout simplement parce que avec un KH de 6, un PH de 6,9 est le plus adapté pour l'équilibre du bac.
De plus, les résultats montrent qu'il me faut immédiatement ajouter du Fer pour favoriser la croissance des plantes. Sans cela, je ne pourrais pas espérer voir une pousse correcte. Donc, après avoir fait un apport de fer sous forme d'engrais liquide (riche en fer), j'ai attendu quelques heures que le brassage soit optimale et j'ai retesté mon eau : Fer = 0.5 mg/l Excellent!

Mon aquarium enfin en eau

Remarque: A noter que le test est fait avec le Test de marque Serra qui teste le Fer sous forme Fe2+ et Fe3+ (Fe3+ n'a pas d'importance en fait). Si le test avait été fait avec un test de marque JBL qui analyse uniquement le Fer sous forme Fe2+, il faut rester sous les 0.1mg/l.

Le blog de Nicolas,
12 mai 2010 

Mise en eau de l'aquarium

Ce matin, le premier grand moment est enfin arrivé : Je vais mettre en eau mon aquarium. Je prend la direction Animalis avec ma rampe de néons défectueuse. Ils acceptent de procéder sans problème au changement. Malheureusement, il faut patienter 10 jours pour attendre d'avoir la rampe en stock. Devant ma déception, il me propose en échange, une rampe équipée en tube T5 de 104 cm. J'accepte avec grand plaisir cette proposition. Les tubes T5 sont plus puissants que les tubes T8 à longueurs égale. Dans mon cas, j'augmente même la longueur des tubes de 14cm. Résultat, je me retrouve avec un aquarium équipé d'une rampe de 2 tubes T8 de 30w et une rampe de 2 tubes T5 de 54W, soit un total de 168W au lieux des 120w initialement prévus sur cet aquarium. Mes futurs plantes ne s'en porteront que mieux!
Je rentre donc à la maison pour continuer l'installation de l'aquarium avec les parties électriques :

• Le thermo filtre aves ses divers masses filtrantes à l'interieur,
• La sonde de température du thermo filtre,
• Le réacteur à CO2,
• La sonde PH pour le PH mètre après avoir procéder à son calibrage,
• La sonde de température pour le PH mètre,
• Le branchement des 2 rampes d'éclairage sur le programmateur (minuterie).

Après ces installation, le meuble retrouve sa place et je commence le remplissage d'eau. Partant du principe que je souhaite avoir un TH de 10 maximum, je mélange les quantités adéquate d'eau osmosée et d'eau du robinet. Une assiette placée au fond de l'aquarium évite de creuser des trous quand on vide les sceaux d'eau dans l'aquarium. Je mets donc mon filtre en route pour qu'il commence son travail de filtration, mais également de chauffage pour pouvoir y mettre rapidement des plantes.

Vue d'ensemble du meuble et de l'aquarium

Mon appareil photo étant tombé en panne en cours de journée, je vous donne dès à présent une photo du résultat final.

Je passe donc à l'étape suivante avec l'achat et l'installation des plantes. Je cherche à perdre le moins de temps possible (ma patience a des limites). Plus tôt, il y aura des plantes et mieux se sera pour lutter contre les algues. En effet, les plantes concurrencent les algues. Plus c'est planté et logiquement, moins il y a de place pour le développement des algues. Cela est valable à condition de choisir principalement des plantes à croissance rapide et que l'ensemble des paramètre de l'aquarium soient favorables à leur croissance.

vue de l'aquarium

On retrouve au centre la racine artificielle et à droite, l'ensemble du matériel (filtration, sondes diverses et réacteur à CO2). Voici le détail des plantes :

On y retrouve

1) Echinodorus Lastifolius

2: Cryptocoryne Parva

3) Echinodorus Radicans rouge

4) Vallisneria Asiatica

5) cryptocoryne

6) Eleocharis Vivipara - Acicularis

7: Hygrophila Rosae
8: Hygrophila Corymbosa
9: Hygrophila Salicifolia

10) Echinodorus Quadricostatus

11) Pogostemon Helferi

12: Echinodorus Bleheri

13) Cryptocoryne Indonesia

14: Hygrophila Agustifolia

Pour planter, il faut au préalable enlever les pots en plastique et le maximum de laine de roche dans laquelle se trouve les racines.
Ensuite, on rabat les racines d'un tiers, on supprime les feuilles abimées et on place le pied profondément dans le sable (jusqu'à la moustiquaire pour moi). On recouvre le pied de sable et très important, on fait remonter le pied de façon à voir apparaitre la base des racines à la surface du sable. En procédant ainsi, les racines ne sont pas écrasées dans le sable, mais sont plus droites et pourront plus facilement se développer et s'enfoncer dans le sable (ou gravier).

Le blog de Nicolas,
10 mai 2010 

Mise en place de l'aquarium

Aujourd'hui, je vais commencer l'installation de mon aquarium. Je ne pourrai malheureusement pas tout faire car il faut compter 2 jours de plaisir pour le mettre en eau. De plus, me concernant, je dois aussi changer ma rampe défectueuse. Je ne peux donc pas remplir l'aquarium car je devrais déplacer le meuble pour faire passer le câble électrique. Comme on est dimanche, il me faut en plus,attendre demain lundi pour procéder à ce changement. Cela dit, il y a d'autres choses à faire bien avant de remplir l'aquarium définitivement.

Positionnement de l'aquarium

Sous l'aquarium, il faut positionner un tapis en mousse lors de son installation. Il permet ainsi de protéger l'aquarium de toute irrégularité du support et de limiter les risques de bris de la vitre de fond. Il est plus intéressant que le polystyrène classiquement utilisé. En plus, il est beaucoup plus fin tout en restant plus efficace.

tapis mousse à mettre sous l'aquarium

La mousse était fourni avec l'aquarium. Elle est donc de la bonne taille.

Avant de positionner l'aquarium à sa place définitive, je profite pour fixer le poster noir sur la vitre du fond. Il y a plusieurs méthodes qui ont toutes des avantages et des inconvénients.

• Il est possible d'utiliser du produit à vitre ou une solution d'eau et de liquide vaisselle que l'on vient barbouiller sur la face externe du fond de l'aquarium. Ensuite, on plaque le poster de fond et à l'aide d'une raclette (ou carte de crédit), on chasse les bulles d'air vers l'extérieur. Certain utilisent même de l'huile à la place de liquide vaisselle ou produit à vitre et assurent que cela donne d'excellents résultats,
• Il existe une colle spéciale pour poster (marque JBL) qui permet de fixer le poster, mais aussi de l'enlever sans problème. Malheureusement, je n'ai pas trouvé sur le net de personne qui l'ont testé. Sans retour d'expérience, surtout au niveau du décollage, j'ai préféré mettre cette méthode de coté,
• Il est possible aussi d'acheté une plaque de contre plaqué de 5mm découpé à la taille de la vitre arrière de l'aquarium. Le poster est alors fixé à l'aide de scotch double face. La plaque est ensuite positionnée contre la vitre et maintenu à l'aide de scotch d'emballage. Le résultat semble bon. Si je souhaite un jour changer de poster, je pense que cette méthode me permettra de le faire relativement facilement. On peut aussi utiliser du polystyrène qui a l'avantage d'isoler une face de l'aquarium (économie d’énergie au niveau du chauffage).

test de l'étanchéité de l'aquarium

L'aquarium est maintenant à sa place définitive sur le meuble. Je le remplie d'eau pour tester son étanchéité. Ce n'est qu'un test. Il est donc inutile de se soucier de la qualité de l'eau. J'en profite pour m'assurer que le meuble ne présente pas de signe de cintrage ou autre fragilité lié au poids.

première mise en eau de l'aquarium

J'ai utilisé un tuyau raccordé à l'eau de mon forage pour remplir l'aquarium et pour tester la solidité du meuble. Ce même tuyau servira également à siphonner l'eau. Le résultat est conforme à mes attentes. Le meuble résiste et aucune fuite n'est à déplorer.

Installation du sol

Étant donné que je souhaite planter assez lourdement l'aquarium, il est indispensable d'avoir un fond riche en nutriments pour les plantes. Le substrat est donc obligatoire, j'ai choisi de mettre un sol nutritif de la marque DENNERLE, du Deponit Mix Professionel. Ce mélange contient divers engrais à libération longue et courte durée. C'est un produit connu pour sa qualité. Il m'a fallu 2 seaux de 9l pour obtenir une petite couche de 2cm étalée uniformément. Bien évidemment, il ne faut pas le rincer avant de le mettre dans l'aquarium (les nutriments partiront avec l'eau de rinçage).

Deponit Mix Professionel

Ensuite, j'ai choisi de mettre une moustiquaire taillée au dimensions intérieur du bac qui séparera le substrat du gravier. Cela évite de tout mélanger à chaque nettoyage. L'inconvénient majeure est que les racines risqueront se s’emmêler un peu dans la moustiquaire. Il est alors nécessaire de les couper si l'on souhaite déplacer les plantes. Elles sont assez tolérantes à ce type de taille. Les rouleaux de moustiquaire se trouve facilement dans les magasins de bricolage au rayon jardin. J'ai étalé la moustiquaire blanche sur le substrat. J'ai volontairement mis un peu d'eau au fond du bac pour éviter la poussière et aider la moustiquaire à rester plaquer au substrat.

Enfin, il ne reste plus qu'à placer le gravier sur la moustiquaire.Le "able de loire présente à mes yeux plusieurs avantages :

• Il est sans calcaire (comme tous les graviers d'aquarium),
• Ce n'est pas du quartz comme la plupart des graviers que l'on retrouve dans les aquarium. L'avantage est qu'il n'est pas coupant contrairement au quartz. En effet, les poissons de fond, comme les Corydoras par exemple, peuvent se blesser en fouillant dans des sols de type quartz,
• Enfin, le sable de loire a une couleur relativement sombre (marron) qui met en valeur les plantes d'aquarium et ne gène pas les poissons par éblouissement.

Il m'a fallu tout de même presque 40kg de sable de Loire.

Sable de Loire sur la moustiquaire

Avant toute chose, il faut impérativement laver à l'eau claire le sable de Loire avant de l'introduire dans l'aquarium. En effet, il est très poussiéreux. Sans ce nettoyage préalable, l'eau de l'aquarium serait trouble durant plusieurs jours.
Il est conseillé d’étaler le sable en formant une pente, descendante du fond vers l'avant. Cela donne un effet de profondeur appréciable et de plus cela permet aux détritus de venir s'accumuler plus vers l'avant que vers l’arrière de l'aquarium. Ils sont ainsi plus facilement accessibles pour être aspirés lors des changements d'eau.

Le blog de Nicolas,
9 mai 2010  

un aquarium à la maison

J'ai commencé mon blog le 11 mars 2010 sans aucun matériel. Je n'avais pas l'ombre d'un aquarium à la maison. Aujourd'hui, le 07 mai 2010, je reçois enfin mon aquarium! Il était temps! Si l'aquariophilie nécessite de la patience, j'en ai eu jusqu'ici. Tout de même, j'avais hâte que l'aquarium arrive pour rentrer dans le vif du sujet!

Donc il est enfin là avec son poster noir :

Dayak 120XL Aquadisio

Le Dayak 120XL de Aquadisio, version imitation chêne doré, trône fièrement sur mon buffet renforcé. Il est équipé de 2 rampes de 2 tubes T8 de 30w chacun (soit 120w) avec réflecteurs. Au passage, les néons fournit sont des Sylvania de piètre qualité que j'ai prévu de changer immédiatement. Vous ne trouverez cet aquarium que dans les magasins Animalis ou Truffaut et nul part ailleurs, pas même sur le net.
Il mesure 120(h)x50(p)x65(h). Nous avons donc un volume brute de 390l soit environ 340l d'eau. C'est déjà un bel aquarium.
Immédiatement, je l'installe et allume les néons. A mon grand désespoir, l'une des 2 rampes néons ne fonctionne pas. Je suis donc bon pour retourner changer cette rampe. Évidemment, ce n'est pas dramatique. C'est rageant après toute cette attente et cela ne donne pas une impression de sérieux...

L'aquarium était obligatoirement vendu avec son meuble à monter. Je m'empresse donc de le vendre.

Meuble Dayak 120XL

A première vue, l'aquarium en lui même est très beau. La finition est de bonne qualité et mis à part cette panne d'une des 2 rampes, il n'y a rien à dire. Il est regrettable d’être équipé en néons T5 et non T8. La qualité d'éclairage aurait nettement gagné en qualité. Je l'ai acheté en connaissance de cause et je ne regrette donc rien...
L'installation proprement dite va pouvoir commencer. L'aventure aussi.

Le blog de Nicolas,
8 mai 2010  

renforcement du meuble

Mon meuble d'aquarium est arrivé. Je l'ai dit dans mon billet précédent. Sa fonction de buffet fait qu'il n'est peut être pas conçu pour supporter les 400kg de l'aquarium. Je me transforme donc en menuisier, ébéniste pour lui rajouter un pied supplémentaire afin d'assurer sa résistance au poids. Le plus dur était de faire en sorte que personne ne s'aperçoive que le pied n'est pas d'origine. Je dois avouer être content du résultat :

Meuble sans l'ajout d'un pied central

Quelques heures de travail plus tard, le meuble a toujours fier allure.

Meuble avec l'ajout d'un pied central

Alors, est il d'origine ?

détail du pied

Le blog de Nicolas,
4 mai 2010

arrivée du meuble

Ça y est! J'ai enfin reçu mon meuble d'aquarium qui n'est en fait ni plus ni moins qu'un buffet en chêne massif. Il est déjà bien impressionnant par ses mensurations de 2m40 (l) x 98cm(h) x 52cm(p). Quelques petites modifications sont nécessaires pour l'adapter à ses futurs fonctions. J'ai donc fait un trou à la scie cloche derrière le meuble pour permettre le passage des tuyaux et autres câbles électriques. J'ai effectué des tests de charge sur le plateau, il semble bien résister. Par précaution, je pense ajouter un pied supplémentaire au milieu sur la face avant.
Il est d'origine équipé de 5 pieds, le cinquième étant au milieu, coté face arrière. J'ajouterai donc un sixième pied au milieu, coté face avant. Je vais donc devoir me transformer l'espace de quelques heures, en véritable menuisier pour ne pas gâcher l'esthétique d'un tel meuble.

Meuble support d'aquarium

Les portes sont équipées de serrure à clef, indispensable pour tout ceux qui comme moi, veulent installer un filtre extérieur et qui ont à la maison une chose très vive appelée enfant! Chose également appréciable, le meuble est compartimenté. Impossible donc de retrouver des casseroles et autres bibelots dans le compartiments réservé à l'aquarium!
Le meuble étant arrivé plutôt que prévu, il manque du coup l'aquarium que j'ai commandé et qui devrait être là le 10 mai. (encore 10jours à attendre). Petit imprévu, l'aquarium en question ne peut pas être vendu sans son meuble, du coup je vais me retrouver avec un meuble neuf à vendre sur leboncoin.fr.


Le blog de Nicolas,
1 mai 2010

Aquarium toujours manquant

Allez je continue dans mes divers achats sur le net. Aujourd'hui, j'ai reçu un aimant pour nettoyer les vitres d'aquarium et une racine artificielle.

L'aimant de nettoyage

L'aimant pour nettoyer les vitres de l'aquarium n'est pas une chose indispensable, chacun à son opinion dessus. Il y a ceux qui sont pour et ceux qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Je ne critiquerai ni les un, ni les autres. Je vais simplement exposer mon choix et vous donner quelques explications.
Un aimant sert à nettoyer les vitres (coté intérieur évidement) de l'aquarium. Il est composé de 2 parties, une partie "douce" à l’extérieur qui aimantera l'autre partie "grattante" située à l’intérieur. En se déplaçant il nettoie les vitres sans les rayer et surtout sans tremper vos mains dans l'eau (quel confort).
Mais tous les aimants ne se valent pas! Avant de se jeter sur le premier aimant pas cher que vous trouverez sachez ceci :
Un aimant doit être choisit en fonction de l'épaisseur des verres de votre aquarium. Sur un 300 litres, vous aurez probablement des verres de 10 ou 12 mm d'épaisseur alors que sur un bac de 80 litres, les verres n'en feront que 5 ou 6 mm. (en réalité, l’épaisseur du verres est fonction de la hauteur d'eau de votre aquarium). Si l'aimant est trop faible, ce dernier ne cessera pas de se décrocher, inversement, trop puissant et vous aurez plus de mal à le déplacer. Dans le doute, il est préférable de prendre un aimant légèrement trop puissant plutôt que le contraire. Pour vous aider, on trouve généralement indiqué sur les emballages, l'épaisseur maxi du verre à ne pas dépasser.
Autre point important, il faut choisir un aimant dit "flotteur". En effet si ce dernier venait à se décrocher (et cela arrive très souvent surtout lorsque l'on tente de passer d'une vitre à une autre), il est préférable de voir votre aimant remonter à la surface que de tomber au fond de l'aquarium. Premièrement, cela vous évite de se mouiller le bras pour récupérer l'aimant. Deuxièmement, cela évite que des gravillons se collent à l'aimant et rayent ensuite vos vitres.

Aimant JBL Floaty II Large

L’inconvénient majeur de l'utilisation d'un aimant est les rayures qu'il peut occasionner aux vitres. A chaque fois que vous passez trop près du fond, vous pouvez intercaler entre la vitre et l'aimant de petits gravillons. Il n'y a rien de mieux pour rayer une vitre! Donc, il faut toujours bien vérifier avant de l'utiliser ou en cas de doute qu'il n'y ait pas de grain de sable coincé dedans.
En ce qui me concerne, j'ai donc choisit un aimant flotteur JBL Floaty II Large adapté pour les verres jusqu'à 15 mm. Je l'ai acheté sur Ebay pour la somme de 17€ frais de port compris. Cet aimant se trouve sur le net autour des 20€ plus les frais de port.
Il est évident que si vous collez un poster sur la vitre du fond, vous ne passerez plus l'aimant sur cette vitre. D'un autre côté, il y a généralement peu de place et souvent des câbles qui vous en empêche.

Racine artificielle

En cherchant sur leboncoin.fr, j'ai déniché une belle racine artificielle pour 7€ qui pour une fois est plus vrai que nature :

racine d'aquarium

La racine artificielle est en résine (Lxlxh: 48x30x25cm). Ces 3 photos correspondent à la même racine dans des positons stables différentes.

Voila, j'ai à peu prêt tout pour commencer. Il me reste à attendre mon meuble et à commander mon aquarium (disponible sous 1 semaine), à acheter le sable et le substrat. Ensuite, viendront les plantes et enfin,  les fameux poissons.

Le blog de Nicolas,
23 avril 2010

toujours des colis

Dans la continuité des réceptions précédentes, j'ai reçu de nouvelles petites choses intéressantes que je vais donc développer aujourd'hui.

Un aspirateur de fond

S'il n'est pas obligatoire, l'aspirateur de fond apporte un confort non négligeable. Les déchets, reste de nourriture, excréments ou débris de végétaux, tombent au fond de l'aquarium. Il est recommandé d'en enlever un maximum afin de conserver les paramètres de l'eau et de ne pas modifier le cycle.
Ce n'est pas si facile de récupérer les déchets sans mettre le chantier dans tout l'aquarium. Si l'on remue le sable (ou gravier), les déchets vont se mettre en suspension dans l'eau et la troubler de manière impressionnante. Pour cela chacun à son astuce, pour ma part, j'ai opté pour un aspirateur de fond.
Le modèle choisit est d'occasion, trouvé sur évidemment sur le leboncoin.fr pour la maudite somme de 15 euros (Le hasard faisant bien les choses, il se trouve que le vendeur était un ami et qu'il m'a donc fait un prix d'ami). Neuf, on le trouve sur le net entre 50 et 80€ environs. Il s'agit d'un aspirateur de fond de la marque Eheim qui fonctionne à piles.
Le fonctionnement d'un aspirateur est simple : Sa puissance lui permet d'aspirer l'eau et les impuretés, mais ne permet pas d'aspirer le gravier trop lourd qui est donc brassé mais pas aspiré. L'eau passe par un filtre qui retient les impuretés puis est rejetée dans l'aquarium. Il suffit de nettoyer après usage le filtre à l'eau claire et voila c'est tout.
Les critiques sur cet aspirateur de fond sont assez divergeantes mais plutôt bonnes. Beaucoup disent qu'il est tout de même assez cher à l'achat (ce n'est pas mon cas l'ayant acheté 15€ d'occasion) et d'autres lui reproche d’être gourmand en piles.Avec le temps, je verrai.

aspirateur de fond EHEIM

Un poster de fond

Ça aussi, c'est un détail. Cependant, il est bien plus important qu'il n'y parait. Si vous ne mettez rien sur la vitre du fond de votre aquarium, vous allez donc voir à travers. On y verra quoi ? Et bien, entre autre votre mur (pour un peu qu'il y ait une belle tapisserie à fleurs des années 60, ne vous étonnez pas si vos poissons ont la diarrhée) et vous y verrez aussi tous les câbles et tuyaux qui passent derrière votre aquarium : câble du filtre, celui de l’éclairage, celui du chauffage, éventuellement ceux des kits CO2. Chacun y va de son astuce mais au finale le poster de fond semble une solution très intéressante.
Alors quel type de poster doit on poser sur la vitre ? Il existe toute une variété de poster. La plupart du temps, les débutants ont tendance à vouloir mettre un poster avec un décor de fond et c'est une bien belle erreur. En effet, si l'on souhaite mettre en valeur le décor d'un aquarium, il faut impérativement un fond de couleur unie. Il existe des posters à fond bleu ou noir qui sont parfaits pour bien mettre en valeur vos plantes et vos poissons.
Si vous mettez un poster décoratif avec des plantes dessus, ne vous étonnez pas si vos propres plantes vous semblent insipides. En effet, ces dernières seront "absorbées" par l'image du poster. Jetez un œil sur les photos d'aquarium que l'on trouve sur le net (je parle de belles photos), la couleur de fond est la plupart du temps noir ou bleu et rien d'autres.

Exemple de poster d'aquarium

Si vous souhaitez tout de même mettre un poster de fond représentant des plantes ou rochers (après tout c'est votre aquarium), ne faites tout de même pas l'erreur de mettre un poster de fond marin sur un aquarium d'eau douce. Enfin, c'est vous qui voyez, mais moi j'aurai prévenu...
Pour revenir à mon choix de poster, celui est donc vous l'aurez compris de couleur unis. Bleu d'un coté et noir de l'autre coté. A ce jour je ne me suis pas encore décidé de quelle coté, je mettrai mon poster, je pense faire différents essais avant de porter mon choix. J'ai acheté le poster en animalerie prés de chez moi (VillaVerde) car sur internet, je n'ai pas trouvé mon bonheur et de plus, je craignais qu'il arrive plié (ou froissé) à mon domicile connaissant les délicatesses de la Poste en France...

Le blog de Nicolas,
22 avril 2010 

nouveaux colis

Le matériel arrive régulièrement par la poste et étoffe mon arsenal d'aquariophile à défaut d'étoffer mes compétences.

Le Filtre Eheim 2128

Une des pièces maitresses que j'attendais avec impatience est mon thermo filtre. Acheté sur zooplus.com pour la somme de 269€ (-10% de bienvenue et frais de port gratuits). Le prix est très attractif car il faut compter environs 450€ en animalerie et 380€ sur d'autres sites. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce modèle dans l'article consacré au filtre.

Filtre Eheim professionnel II 2128

Le volume du réservoir du filtre est de 11 litres ce qui me permettra d'augmenter le temps entre chaque nettoyage. En contre partie, il est imposant, avec des dimensions de 46 cm x 21 x 21 (h x L x l). Une bonne nouvelle, on trouve à l'intérieur du filtre déjà toutes les masses filtrantes. Il reste juste à les rincer avant la mise en service.

masse filtrante du filtre

Une valise de kit de tests

Depuis le début, je souhaite faire les choses avec rigueur. Il était donc indispensable de me doter d'un kit complet de tests des paramètres de mon eau. Je me suis orienté sur le kit de Sera aqua-test, acheté en même temps que le filtre à 46.90€. C'est un prix très correct car cette valise offre la possibilité de tester vraiment beaucoup de paramètres (PH, KH, GH, ammonium, ammoniac, nitrites, nitrates, phosphate, Fer, Cuivre).

Aquatest box

La valise est complète. On y trouve des seringues, fioles diverses, stylo et liquide de rinçage, sans oublier bien évidement une notice simple mais suffisante. J'espère qu'avec le temps, la précision des tests restera stable. Dans l’immédiat, je suis en tout cas, pleinement satisfait.

Flacons de tests

Une épuisette

Bon, je ne vais pas parler 2h du choix de l'épuisette. Cette dernière est faite en maille très serrées pour éviter de blesser ou de coincer les poissons. Sa taille fait 15 cm. Il faut adapter la taille de son épuisette en fonction de son bac et des poissons que l'on y met. Plus le bac est grand et plus l'épuisette sera grande. Après il faut faire pour le mieux : d'un côté, plus elle est grande, plus il est simple d'attraper un poisson. De l'autre côté, plus elle est grande, plus il est difficile de la bouger dans le bac surtout si ce dernier est bien planté.

Épuisette

Certain n'hésitent pas à utiliser 2 épuisettes surtout dans les grands bacs. Une épuisette sert à guider le poisson dans le piège de la deuxième épuisette. Une fois le poisson coincé, les 2 épuisettes permettent d'assurer une fermeture "hermétique" et donc d'assurer la sécurité, en cas de saut intempestif du poissons dans l'épuisette. Dans un premier temps, je vais voir comment je m'en sors avec un unique exemplaire.

Le blog de Nicolas,
22 avril 2010

Matériels commandés et recus

J'ai beaucoup parlé "technique" dans ces derniers articles et j'en ai oublié de parlé de l'avancement de mon projet. Je suis toujours dans l'attente de recevoir mon buffet qui supportera mon futur aquarium ce qui ralentit considérablement mon projet (encore 3 semaines environs d'attente). J'en ai profité pour passer différentes commandes après de longues prospections sur le net. En effet, mis à part l'aquarium que j’achèterai en animalerie, tout le reste sera acheté via différents sites internet ce qui réduit fortement le cout final. Enfin, la somme reste néanmoins très conséquente.

L'osmoseur

L'osmoseur est acheté sur Ebay neuf à 69€, frais de port gratuit. Il s'agit d'un osmoseur 100 GPD distribué par Aquatechnics.Il a été livré complet avec un jeu de cartouches (filtre à sédiment 5 µm, filtre à charbon) supplémentaire. Je l'ai testé et il fonctionne parfaitement. Comme j'ai pu le dire dans mon article consacré aux osmoseurs, le debit théorique de 378 litres par jour est loin d’être atteint. J'obtient autour de 220l par 24h. Cela reste correct.
La bonne nouvelle se situe au niveau du rendement plus que correct lui aussi puisque je produis un bidon de 20 litres d'eau osmosée pour 60 litres d'eau sale (1l pour 3l rejetés). Il faudra voir avec l'usure des cartouches et de la membrane.

installation de l'osmoseur dans le garage

Voici une vue d'ensemble de l'installation de mon osmoseur installé dans mon garage. Le bidon bleu récolte l'eau osmosée. Le bidon rouge récolte l'eau sale qui sert à arroser le jardin. J'aurai pu tout simplement laisser couler l'eau sale dans l’évier, mais c'est dommage de la gaspiller. L'osmoseur est raccordé sur le robinet de mon lave linge. Le tout est alimenté par l'eau d'un forage. Ce qui ne me coute rien en consommation d'eau. L'avantage de tout poser sur l'évier, c'est qu'en cas d'oubli de couper mon osmoseur, l'eau débordera dans l'évier sans inonder mon garage.

Raccordement Osmoseur

J'ai opté pour conserver des vannes sur chaque sortie, afin de pouvoir couper l'eau de l'osmoseur tout en conservant l'alimentation du lave linge.

Vue d'ensemble de l'osmoseur

L'osmoseur est fixé verticalement au mur pour évacuer l'air, à l'aide d'un simple crochet et d'une élastique type tendeur.

Mon kit CO2

Ce n'était pas ma priorité absolue de l'avoir dés la mise en route de l’aquarium, mais l'occasion était trop tentante.J'ai donc reçu mon kit CO2 JBL m1003 neuf (encore emballé) que j'ai acheté sur Leboncoin pour la somme de 270€ frais de port inclus. En animalerie il coute autour des 550 euros.

Kit CO2 ProFlora m1003

Le kit est imposant, normal puisqu'il doit accueillir une bouteille CO2 de 2kg. Tout est bien rangé. Les notices sont vraiment complètes. J'ai beaucoup de plaisir à ouvrir une telle boite.

Bouteille de CO2 de 2kg

PH mètre

On trouve ensuite le PH mètre, le détendeur, un compteur de bulles, un clapet anti retour et les diffuseurs de CO2.

L'électrode PH

Comme je l'ai déjà expliqué, le kit CO2 avec Ph mètre nécessite obligatoirement une électrode de PH, mais cette dernière non fournit dans le kit. En effet, l'électrode doit être achetée au dernier moment afin d'éviter sa détérioration avec le temps. Pour cette raison, JBL n’intègre pas d'électrode dans ces kits. Pour moi, c'est plutôt un gage de qualité. J'ai donc acheté une électrode JBL sur le site de aquarioshop qui propose l'électrode à 61€ alors qu'elle tourne autour des 75 à 90€ sur la plupart des autres sites. Cela reste tout de même assez cher pour une durée de vie maximum de 2 ans. Il est possible de trouver des électrodes à 15€ mais ne sachant pas trop si elles étaient compatibles et surtout fiables, j'ai préféré assurer le coup pour la première électrode, par la suite, je me lancerai surement sur des sondes moins couteuses.

Électrode à PH

Le blog de Nicolas,
19 avril 2010

CO2 dans l'aquarium

Dans l'article précédant, j'ai évoqué notamment le rôle du CO2 dans le biotope d'un aquarium. Je vais donc revenir un peu plus en détail sur ce sujet, puisque j'ai l'intention d'installer dés le départ un kit CO2 dans mon futur aquarium.

Méthode de diffusion du CO2

Le dioxyde de carbone (CO2) est nécessaire dans le processus de photosynthèse des plantes. Il a également la propriété de faire baisser le PH de l'eau. C'est en revanche un gaz toxique à dose élevée pour nos poissons. Si vous souhaitez comme moi avoir un bac bien planté, il faudra penser à vous munir d'un kit de diffusion de CO2. Si ce kit n'est pas aussi important que le filtre ou le chauffage par exemple, son rôle est appréciable pour maintenir une végétation luxuriante et une eau stable.
Il existe différentes méthodes de diffusion de CO2 qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.

• Méthode artisanale : elle consiste à fabriquer soit même son CO2 par fermentation
  Ingrédients :
1 bouteille en plastique d'environ 2 litres vide avec bouchon (étanche),
1 sachet de levure naturelle du boulanger sous forme déshydratée (pas de levure chimique),
200 g de sucre en poudre,
400 g d'eau tiède,
1 tuyau souple de faible diamètre (environs 5 mn de diamètre intérieur),
du silicone.
Le mélange dans la bouteille de l'eau tiède du sucre et d'un 1/2 sachet de levure provoque une réaction (moussante) qui va libérer du CO2. Le gaz part (jeu de mots!) à travers le tuyau souple qui traverse le bouchon de la bouteille. La silicone permet d'obtenir un joint étanche. Placer l'autre extrémité du tuyau au fond de votre bac idéalement à travers un diffuseur de CO2. Le gaz produit ira donc directement dans votre bac, l'autonomie est d'environs 10 à 15 jours.

Le principal avantage de cette solution est d'être extrêmement peu onéreuse. C'est bien le seul avantage car la méthode n'a pas une diffusion facilement contrôlable, n'a pas une autonomie importante et elle est limitée aux aquariums d'un faible volume (moins de 100l). Enfin, elle nécessite de nombreuses interventions. Vous pouvez améliorer la solution en utilisant un clapet anti-retour pour la sécurité de votre installation et un gel alimentaire pour lisser la production dans le temps. Juste pour information, cette solution est très légèrement améliorée pour être vendue en animalerie. Personnellement, je n'apprécie pas cette méthode et je ne vais m'étaler plus sur le sujet.

diffuseur de CO2

• Le kit bas de gamme
En animalerie, vous trouverez différents kits dont le prix varie beaucoup (du simple au triple). Une des marques les plus connues en kit de diffusions de CO2 est la célèbre marque JBL. Les premiers kits se compose d'une bouteille de CO2 jetable de 500gr, d'un détendeur réglable et d'un diffuseur de CO2. Évidemment, pour ce prix, vous devrez contrôler manuellement la quantité de CO2 délivrée et tester régulièrement le PH de l'eau pour ne pas intoxiquer les poissons. De plus, les plantes ne consommant pas de CO2 la nuit, il faudra couper manuellement le débit le soir pour le ré-ouvrir le matin. L'avantage est un prix qui reste abordable et une diffusion de CO2 contrôlable. Par contre, Il vous oblige à vous occuper tous les jours de votre bac pour un prix de bouteille jetable relativement élevé. 

Kit d'enrichissement en CO2

• Le kit haut de gamme
En animalerie, vous trouverez des kits de CO2 pratiquement autonomes (M1003 chez JBL par exemple). Ils sont composés d'une bouteille rechargeable (500g ou 2kg), d'une électrovanne incorporée (pour couper la diffusion), d'une mesure de PH automatique et contrôlable grâce à un écran de contrôle.
Le principe est simple. Vous renseignez la console du PH mètre en lui entrant le degré de KH de votre aquarium (évidemment, il faut pouvoir le mesurer) et le PH souhaité. L'appareil diffuse ensuite automatiquement la quantité de CO2 nécessaire de jour comme de nuit. Il est contrôlé automatiquement par une sonde appelée électrode à PH plongée en permanence dans l'aquarium. Attention, chez JBL, la sonde n'est pas volontairement fournit dans les kits car elle se dégrade même si elle n'est pas utilisée.
Vous obtenez donc une diffusion du CO2 très précise sans passer du temps à faire des réglages et des tests de PH. Pour les grands bacs (plus de 250l), l'usage de bouteilles rechargeables est économiquement avantageux. L'écran de contrôle vous alarme immédiatement en cas de dysfonctionnement. Malheureusement, le kit initial est onéreux (entre 350€ et 500€), la durée de vie des électrode est limitée à un an (2 années grand maximum) et la sonde doit être ré-étalonner mensuellement pour assurer le bon fonctionnement du kit.

Pour ma part, j'ai eu la chance de trouver sur un site d'annonce bien connu (leboncoin.fr pour ne pas le citer...) un kit JBL m1003 totalement neuf à moitié prix. Je me suis fait plaisir sur ce coup là et j’espère être donc tranquille un bon moment.

Comment doser le CO2

Après avoir mesurer votre KH, vous souhaitez obtenir un PH bien précis en injectant du CO2. A l'aide du tableau ci-après, vous obtenez la quantité de CO2 à injecter dans l'eau

Relation entre le KH, le PH et la quantité de CO2 à ajouter

Pourquoi ce tableau est il coloré ? Pour une raison toute simple : Le CO2 peut être dangereux pour vos poissons. La zone verte est la zone idéale où la quantité de CO2 est bien proportionnée pour à la fois obtenir des plantes luxuriantes et à la fois ne pas empoissonner vos poissons. La zone rouge est la zone critique, dangereuse pour vos poissons à ne pas atteindre. Enfin la zone jaune est une zone sans risque pour vos poissons mais avec une quantité pauvre en CO2 dans votre aquarium qui ne suffira pas pour une belle croissance de vos plante.


Exemples :
Si avec un KH de 10 vous souhaitez avoir un PH de 7,2, il n'y a pas de problème vous pourrez injecter la quantité de CO2 (24mg/l) sans danger pour vos poissons. En revanche avec un KH de 10, vous souhaitez obtenir un PH de 6.7, là attention danger, il faudrait injecter 60 mg/l de CO2 ce qui serait mortel pour vos poissons. N'essayez donc pas d'avoir un PH de 6.7 avec un KH de10. Si vous voulez impérativement avoir un PH de 6.7, il faudra alors en premier agir sur le KH en jouant avec la quantité d'eau osmosée pour le faire descendre à 5 et seulement ensuite agir sur la diffusion de CO2 en toute sécurité.

Conseils

Vous souhaitez un bac bien planté, y mettre un éclairage de qualité avec un bon sol nutritif. Vous n'avez pas l'intention de sur-peupler votre aquarium de poissons. Éventuellement, votre eau a un PH un peu trop élevé et vous souhaiter l'abaisser. Pour ces raisons, il est extrêmement intéressant de vous munir d'un kit de CO2 pour obtenir facilement un résultat à la hauteur de vos espérances. Il vous reste alors à installer le diffuseur de CO2 dans une zone sans turbulence. En effet, les échanges gazeux entre la surface de l'eau et l'air sont plus important dans les zones de remous important. Ici, l'objectif est bien de garder au maximum le CO2 dans l'aquarium.
A noter, le système de CO2 peut être installé dans un second temps, si les paramètres de votre eau, la croissance de vos plantes n'évoluent conformément à vos souhaits.
Si vous disposez de place suffisante dans votre meuble, vous pouvez aussi vous procurer une bouteille C02 de grand volume (5kg) que vous achèterez chez un vendeur de débit de boissons (bouteille CO2 pour les pompes à bières). La recharge ne coute pas grand chose et la durée de vie est énorme (plusieurs années suivant la taille du bac).

Le blog de Nicolas,
11 avril 2010 

Les paramètres de l'eau

Dans cet article, je vais tenter de faire une petite synthèse et explication sur divers paramètres de l'eau que l'on entend souvent parler sans jamais trop y comprendre quoique se soit. Pas d'inquiétude, je vais essayer de rester simple et de ne pas vous bombarder de termes techniques barbants et inutiles et soyons honnête, je ne maitriserai pas! Malgré tout, je suis obligé d'expliquer certains termes pour que tout le monde comprenne la suite

PH

C'est une sorte d'échelle d'acidité de l'eau qui varie de 0 à 14. Une eau ayant un PH à 7 est neutre. En dessous elle est considérée comme acide et au dessus elle est considérée comme basique ou alcaline. Le coca cola par exemple, a un PH de 2,5 environ! L'eau du robinet tourne autour de 7/8 en fonction des régions. En aquariophilie, on cherche à avoir suivant le type de poisson, un PH qui varie de 6 à 8, le plus souvent très proche de 7.

échelle de mesure du PH

Le pouvoir tampon est pour rester simple, la capacité d'un produit (l'eau pour l'aquariophile) à rester stable au niveau du PH malgré l'intervention d'un produit chimique extérieur. Plus le pouvoir tampon est élevé, plus l'eau sera stable et donc plus difficile à faire varier son PH.

KH ou TAC

Il s'agit de la dureté carbonée. Le KH est une mesure Allemande dont l'équivalent en français est le TAC. En général les tests vendus sont exprimés en KH. A titre d'info 1°KH=1,79°TAC. En aquariophilie, il est bon d'avoir un KH d'au moins 5. En dessous, le PH de votre eau risque d'être trop instable. Au delà de 8, inversement, il sera difficile de le faire varier.

TH ou GH

Il s'agit de la dureté totale (et non uniquement carbonée) de l'eau. TH est la mesure française et GH est la mesure allemande. Tout comme le KH, 1°GH= 1,79°TH. Le TH (ou GH) nous indique si notre eau est peu ou très calcaire (c'est à dire peu ou très dure).

• Si TH<5 eau très douce (eau osmosée par exemple),
• Si 6<TH<15 eau douce à moyennement dure excellente pour la majorité de nos poisson,
• Si 16<TH<30 eau dure (ou calcaire),
• Si TH>30 eau très calcaire (très dure), déconseillée pour nos poissons.

Le CO2

Appelé couramment dioxyde de carbone. Le CO2 joue un rôle important dans la vie de votre aquarium. En effet, ce dernier a 2 rôles principaux :

• Le CO2 est un élément indispensable pour la croissance des plantes. Ces dernières ,pour se développer correctement a besoin de la lumière, des nutriments (nitrates, fer, ...) et de CO2. Si l'un manque (la lumière par exemple), la plante peut se développer uniquement sur ses réserves,
• Le CO2 ;a la propriété de baisser le PH de l'aquarium. Grâce à une diffusion contrôlée, il est donc, possible d'obtenir avec précision le PH souhaité en fonction des poissons que l'on veut avoir. Un PH instable ou inadapté dans un aquarium est très mauvais pour la sérénité de vos poissons. Un surdosage en C02 est même toxique.

A notez qu'un plante consomme du CO2 uniquement le jour, la nuit elle n'en consomme pas. Donc votre aquarium s'enrichit en CO2 inutilement la nuit au risque de ne pas être apprécié par les poissons. Il y a donc tout intérêt de couper l'alimentation en CO2 la nuit. Vous ferez des économies en augmentant la durée de vie des bouteilles de CO2. J'aurai l'occasion de faire un article sur le CO2 et les plantes plus tard...

Lien entre KH, PH et CO2

Nous avons séparément ces 3 termes plus haut. Il est possible d'agir sur chacun des ces 3 éléments (KH, PH et CO2) mais au final, l'ensemble des 3 paramètres vont varier. Partez pas, je m'explique : Prenons un exemple, vous avez un aquarium bien planté avec un diffuseur de CO2 installé. Vous avez la chance d'avoir un KH et un PH stables et une diffusion de CO2 réglée parfaitement :
Le KH varie à la baisse en mélangeant à l'eau du robinet, plus ou moins d'eau osmosée. Si votre KH baisse, votre eau va perdre en pouvoir tampon et devenir plus facilement instable. Le PH risque alors de varier facilement. Comme vous n'avez pas touché au réglage du débit du diffuseur de CO2 et que vous avez baissé le KH, le PH va chuter puisque la propriété du CO2 est de faire baisser le PH. Il faudra donc diminuer le débit de CO2 pour retrouver le PH souhaité. En touchant un seul paramètre, vous avez bien modifié les 3 paramètres.

Toutes ces explications sont bien évidement adaptées à l'aquariophillie. Il s'agit de notions et l'on pourrait toujours critiquer certaines choses plus ou moins justes dans la réalité de la chimie, mais elles sont à mon goût suffisantes et adaptées à ce que l'on cherche à connaitre pour le bien être de nos poissons d'aquarium.

Le blog de Nicolas,
7 avril 2010

Le cycle de l'azote

Dans cet article, je vais ma lancer dans l’explication la plus simple mais complète possible sur le cycle de l’azote. C’est un sujet qui effraie nombreux débutants, alors qu’il ne faut pas non plus sans faire toute une montagne… Pour que vos poissons et vos plantes s’épanouissent, il faut respecter certaine règles indispensables : Acheter un aquarium, installer le matériel, le remplir d’eau et mettre des poissons et des plantes le même jour, c’est tout simplement la mort assurée de vos poissons (même en y ajoutant toutes sortes de produits miracles).

Le cycle de l'azote

Dans un aquarium, vous avez des déchets qui se forment : Excréments de poissons, des restes de nourriture, feuilles mortes, etc, qui vont se décomposer en ammoniaque(NH3) très toxique pour les poissons. Des bactéries nommées nitrosomonas, sont spécialisées dans la transformation de l’ammoniaque en nitrite (NO2-) qui est également très toxique pour les poissons. Interviennent alors une autre sorte de bactéries, les nitrobacters qui eux vont s’attaquer aux nitrites pour les transformer en nitrates (NO3-) nettement moins dangereux pour nos poissons mais pas sans danger tout de même à forte dose. Les nitrates sont assimilés en partie par les plantes (et les algues....) mais pas suffisamment c’est la raison pour laquelle nous devons changer partiellement une partie de l’eau toutes les semaines (ou 2 semaines suivant la motivation). A défaut, il y aura une prolifération importante des algues et un déséquilibre biologique de l'aquarium. Ces différentes étapes s’appellent le cycle de l’azote (ou encore le cycle de nitrification).

Contrairement a ce que l’on pourrait croire, nos amies les bactéries ne se trouvent pas (ou très peu) en suspension dans l’eau. En réalité elles vont coloniser votre filtre et coloniser votre sable…C’est pour cette raison qu’il ne faut jamais nettoyer trop violemment un filtre sinon vous allez détruire toutes vos bactéries, ce qui en découlera une hausse d’ammoniaque et nitrites…et donc la mort de vos poissons. C’est pour cette raison que la plus part des filtres n’ont pas une mousse, mais au moins 2, histoire d’en nettoyer qu’une sur 2 et donc de recoloniser la mousse nettoyé grâce à la mousse non nettoyé.

Le démarrage du cycle de l'azote

Quand vous remplissez votre aquarium avec de l’eau (du robinet, osmosée, en bouteille peu importe), il n’y a aucune vie bactérienne installée, pas d’ammoniaque, pas de nitrites et pas de nitrates (enfin, on recherche ce résultat). il y a rien sauf de l’eau. L’apparition de divers déchets (exemple : feuilles mortes de plantes) vont donc créer de l’ammoniaque en concentration élevée. Grâce à l’élévation du taux d’ammoniaque, des batteries nitrosomonas vont faire leur apparition, se développer et se multiplier. Cela prend tout de même, autour d'une semaine, voir plus.
Un fois la quantité de ces bactéries importantes, le taux d’ammoniaque va forcement s’effondrer puisque ces bactéries transforment l’ammoniaque en nitrites (vous suivez toujours?). On a donc une chute du taux d’ammoniaque et en parallèle une hausse importante du taux de nitrites. Si les nitrites apparaissent en grandes quantité, cela va donc entraîner l’apparition des bactéries nitrobacters en quantité importante qui vont assimiler les nitrites pour les transformer en nitrates. C’est ce pic de nitrites que l’on recherche (souvent au bout de 3 ou 4 semaines). En effet ce pic de nitrites qui va durer seulement 2 ou 3 jours tout au plus est le signe que vous allez pouvoir enfin acheter vos poissons (attendez que le pic soit redescendu bien évidement!).

Le cycle de l'azote

Afin d’observer le cycle de l’azote, il est indispensable de disposer d’un kit de test qui vous permettra de tester les concentrations en ammoniaque, nitrites et nitrates…(et d’autres choses aussi qu’on parlera plus tard…).
Ensuite, vous allez introduire vos poissons. Quel résultat allez vous observez ? Les poissons vont produire des déchets et si vous avez suivi le cycle de l'azote va devoir s'adapter à nouveau pour les détruire. La quantité de bactéries va augmenter rapidement et si le déséquilibre est faible, il n'y aura pas de conséquences mortelles. C'est pourquoi il ne faut pas introduire trop de poissons à la fois.
Ensuite, votre taux de nitrate va augmenter (les nitrates sont absorbés par les plantes mais ce n'est généralement pas suffisant). Pour le faire baisser, il y a plusieurs moyens :

• faire un changement d'eau,
• diminuer les déchets (donc généralement, les poissons),
• augmenter les plantes.

J’espère avoir été suffisamment claire dans mes explications. Si toutefois vous souhaitiez avoir d'autres explications à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un commentaire.

Conseils

Certaines personnes préfèrent ajouter volontairement des bactéries pour diminuer artificiellement la durée du cycle. L'objectif est évidement de mettre rapidement des poissons. Je suis personnellement contre, car il est alors difficile d’observer le pic de nitrites et donc on ne sait pas quand on doit mettre des poissons.N'oubliez pas la patience est l'école de l'aquariophilie.

Les poissons s'introduisent par petit groupe au démarrage. Sur un 200 litres, 5 ou 6 poissons d'environ 4/5cm suffisent dans un premier temps. Des poissons nettoyeurs (épalzéo, ancistrus) que vous nourrissez peu, permettent de lutter contre les algues souvent présentes à ce stade et donneront déjà un peu de vie dans voter bac.

Les masses filtrantes de votre filtre se nettoient jamais à l’eau du robinet car le chlore a justement pour objectif de tuer les bactéries. Utilisez soit de l’eau osmosée ou encore de l’eau que vous aurez prélevé dans votre bac (lors du changement d’eau, par exemple). Inutile de chercher à faire briller votre filtre, ce n’est pas l’objectif! Il faut simplement décrasser les masses filtrantes pour éviter l’obstruction qui diminuerait l’efficacité de la pompe. Évidemment, pour les mêmes raisons de préservation de bactéries, on ne fait jamais bouillir les masses filtrantes d’un filtre.

Dans un nouveau bac, il est préférable de mettre dans un premier temps des plantes à croissances rapides, qui consomment beaucoup de nitrates pour limiter le développement des algues. Ensuite, vous pourrez améliorer le rendu de votre bac avec des plantes à croissance plus lente.

Une fois le cycle établit, l'eau doit être tester régulièrement (une fois par semaines). Les concentrations importante en NH3, NO2- et NO3- doivent être détecté suffisamment tôt pour y remédier plus facilement. Après quelques semaines, le taux  de NH3 et NO3- doit rester nul.

Le blog de Nicolas,
3 avril 2010

L'osmoseur

Après avoir développé la filtration, le chauffage, voila donc que je me lance dans le développement de l'osmoseur. Si le filtre ou le chauffage sont des éléments primordiaux dans un aquarium, l'osmoseur quant à lui peut être placé en second plan des ordres de priorité, au moins en apparence. J'ai choisi personnellement de m'équiper d'un osmoseur, pas pour faire le beau avec, pas parce que j'aurai de l'argent à dépenser (loin de là...) mais parce que je pense que c'est nécessaire selon moi et je vais expliquer la raison qui m'a poussé à l'acheter.

Osmoseur aquariopure

Les dimensions d'un osmoseur sont de l'ordre de 35 cm de long pour 25 de large, ce n'est pas si énorme que ça.

A quoi sert un osmoseur ?

Je ne vais volontairement pas rentrer dans des détails très techniques qui n'ont aucun intérêt pour nous ici, mais simplement vous dire que le rôle d'un osmoseur est de transformer l'eau de votre robinet en apparence pure mais en réalité loin de l'être en une eau totalement limpide et dépourvue de tout à tel point qu'on ne conseille pas de la consommer de manière continue car elle présente trop de carence en oligo-éléments et sels minéraux.

L'eau de votre robinet est bien évidemment totalement bonne à consommer pour nous humain. Cela ne signifie pas qu'elle est pure. On y trouve des sels minéraux, des oligo-éléments, du chlore, du calcaire et des quantités certes faibles pour nous, mais présentes tout de même, de métaux lourds, de nitrites, de phosphates....bref, toutes ces choses indésirables dans un aquarium. Le chlore par exemple qui donne se goût de "javel", s'il est nécessaire pour tuer les bactéries qui pourraient proliférer dans l'eau courante communale, est un danger pour le maintient de notre biotope en mettant à mal les bactéries si précieuses de notre aquarium.

Osmoseur aquariopure

Nous ne sommes pas tous égaux avec l'eau du robinet. Que vous habitiez en campagne ou en pleine ville, que vous ayez encore des installations en plomb (pas bien !!!), en cuivre ou en plastique, que vous habitiez le nord de la France ou le sud, en montagne ou en pleine, nous n'avons pas tous la même eau à la sortie de notre robinet. Par exemple, en ce qui me concerne, l'eau possède un taux de calcaire particulièrement élevé (TH à 42  pour les connaisseurs) qui n'est pas apprécié par les machines à laver, les chauffes eau... et les poissons d'aquariums.

Fonctionnement d'un osmoseur

Le fonctionnement d'un osmoseur consiste à filtrer votre eau. Il est doté en premier d'un pré-filtre qui retiendra les particules qui pourraient nuire à l'osmoseur. Ensuite on trouve un filtre à charbon qui supprime les particules chimiques tel que le chlore par exemple, enfin on y trouve la partie proprement dite de l'osmoseur qui est une membrane qui va séparer l'eau claire de l'eau "sale". C'est très schématique et je ne rentrerai pas dans des détails plus technique. La durée de vie de ces 3 éléments est fonction de votre utilisation, de son stockage et de la qualité de l'eau entrant dans votre osmoseur. (en effet une eau boueuse saturerait votre pré-filtre instantanément...).

Un osmoseur fonctionne de manière purement mécanique, aucun branchement électrique nécessaire. C'est la pression de l'eau qui fait tout. Elle doit être de 3 à 4 bar environs, en dessous de 2.5 bars, oubliez l'osmoseur ne fonctionnera pas correctement. La température joue aussi un rôle important, 24°C, serait une température idéale, ce qui n'est pas le cas de l'eau "froide" de nos robinets. Utiliser un mélange d'eau froide et chaude pour obtenir la bonne température serait risqué, car si vous avez une température trop élevé, la membrane de l'osmoseur va se détériorer très vite.

Un osmoseur se branche donc sur un robinet et vous avez 2 sorties d'eau: une sortie eau osomosée, une autre sortie eau "sale". Attention, un osmoseur consomme beaucoup d'eau: En moyenne, il faut compter 1 litre d'eau osmosée pour 4 à 8 litres d'eau sale (Vous pouvez toujours récupérer votre eau sale pour arroser les plantes, ça ne les fera pas mourir!). De même, il faut s'y prendre à l'avance car un osmoseur, c'est lent, même très lent... Si vous décidez de changer l'eau de l'aquarium le samedi, préparez votre réserve d'eau le vendredi matin.... et pas une heure avant de vous attaquez au changement d'eau. Il existe à cet effet, des pompes booster qui accélère le rendement.

Le rendement indiqué sur les boites des osmoseurs est toujours surestimé. En effet, cela prend en compte la pression et température idéale ce qui n'est jamais notre cas. Si un osmoseur vous est vendu pour "fabriquer" 300litres / 24H d'eau osmosée, comptez en réalité qu'il n'y en aura guère plus que la moitié quand tout va bien. Les osmoseurs qui nous concernent, varie de 100l/24h à 400 l/24h, sachant que se sont des données constructeurs.

Sachez enfin qu'il ne faut pas non plus remplir votre aquarium uniquement avec de l'eau osmosée. Si vous le faites, il vous faudra alors ajouter des produits pour la re-minéraliser.... Il est donc conseillé de la mélanger avec une autre eau (eau du robinet) afin d'obtenir l'eau souhaitée en effectuant des tests. Les proportions varient suivant la qualité de votre eau.

Choix d'eau pour l'aquarium

L'eau peut se trouver différente forme :

• Utiliser l'eau du robinet : C'est le plus souvent le cas, par simplicité, économie d'argent et économie de temps. Il serait bon au préalable de tester votre eau afin de connaître un peu plus précisément sa composition surtout au niveau du calcaire ou des nitrates,
• Utiliser l'eau d'un puits : Ne croyez pas que votre forage sera forcement meilleurs que votre eau du robinet, parfois c'est la même et d'autres fois elle est pire. Se serait jouer à la roulette russe que de l'utiliser sans test préalable. Il faudra alors tester en plus du calcaire, le taux de phosphate, le taux de nitrite et renouveler les tests régulièrement,
• Utiliser de l'eau osmosée en animalerie : Il faut compter 10 à 15 centimes d'euro le litre ce qui devient vite un budget conséquent si l'on possède un grand aquarium, sans compter qu'il faut se trimballer les bidons à l'animalerie, prier pour que personne ne soit passer avant vous. (allez y plus tôt à l'ouverture du magasin), compter aussi le temps passer au trajet, l'essence. Bref, c'est tout une histoire,
• Fabriquer votre eau pur via un osmoseur : C'est l'idéal, mais ça consomme beaucoup d'eau. il faut être patient. Il faut penser aux consommables à changer régulièrement. Tout cela a un coût.

Pour ma part, j'ai acheté un Osmoseur Aquatechnics sur Ebay pour 69€ avec en plus un jeu de filtre de rechange. Il est donné pour 378l/24h.

Conseils

Si le prix des osmoseurs était rebutant il y a encore quelques année, aujourd'hui c'est très abordable. Sur Ebay, par exemple, vous en trouverez à 60 Euros et des modules de rechange (filtres) à bas prix. Cependant, avant de vous lancer dans l'achat, le mieux est de tester l'eau de votre robinet. Dans certain cas, elle soit d'une qualité suffisante pour l'aquarium. Ensuite, si vous disposez d'un budget très serré à consacrer à l'aquariophilie, il est préférable de patienter avant de l'acheter. Ce n'est pas forcément la priorité dans un premier temps et son installation ne nécessite pas de refaire tout votre bac.

Le blog de Nicolas,
28 mars 2010

Le chauffage

Après le filtre, parlons aussi d'un point très important : Le chauffage. A moins de désirer des poissons rouges (qui vive dans l'eau froide), si l'on souhaite avoir des plantes et des poissons "exotiques", il faut impérativement chauffer l'eau. La température d'un aquarium se situe au alentour de 25°c. En fait, cela peut varier suivant les types de poissons que l'on compte y introduire. La plage de température oscille entre 22 et 28°c.

Chauffage Jâger

Le chauffage se compose au minimum d'une résistance et éventuellement d'un thermostat plus ou moins précis. Il est fortement déconseillé de l'allumer en dehors de l'eau au risque de le griller rapidement (certain sont tout de même équipés d'une coupure de sécurité). La graduation du thermostat est souvent fantaisiste, il est impératif de s’équiper d'un thermomètre pour vérifier la température.
Pour déterminer la puissance nécessaire à votre bac, la règle est relativement simple, il faut compter approximativement une puissance de 1w par litre d'eau. Ainsi un aquarium de 300 litres devrait être équipé d'un chauffage de 300w. Rassurez vous si votre chauffage fait 300w, cela ne signifie pas qu'il consomme en continue 300w car il s'allume et s'éteint à intervalle régulier. Dans la pratique, il est plus souvent éteint qu'allumé sauf si l'on a sous dimensionné sa puissance. De plus, cette puissance est nécessaire surtout dans une maison non chauffé (pendant les vacances par exemple).

Chauffage JBL

Il est fortement déconseillé d'allumer un chauffage en dehors de l'eau. Il risque alors de griller rapidement ou au moment de le replonger dans l'eau, d'exploser. Pour les distraits, il existe des chauffages avec une coupure de sécurité. Ensuite, la graduation du thermostat est souvent fantaisiste. Il est donc impératif de s'équiper d'un thermomètre pour vérifier la température.

Mise en route du chauffage

Si vous souhaitez une température de 25°C par exemple, vous réglez  la température de votre thermostat sur 25°C. Ensuite, vous attendez que la température se stabilise. Sur un bac de 300 litres, cela peut prendre facilement 24h. Vous mesurez alors la température avec un thermomètre fiable et vous ajustez tranquillement votre température.
Je vous disais plus haut qu'il fallait compter 1w par litre d'eau. Étrangement, le filtre Eheim 2128 que je compte acheter, intègre seulement un chauffage de 210w. Pourtant, ce filtre est préconisé pour un aquarium jusqu'à 600 litres. L'hypothèse est selon moi, que chauffer l'eau directement à l'intérieur du filtre à l'avantage que celle ci sera directement brassée dans le bac. Le chauffage aura donc continuellement de l'eau froide en provenance du bac. Attention, il ne s'agit que de mon avis...

Filtre Ehiem 2128 avec chauffage intégré

Si vous ne souhaitez pas vous procurer un filtre avec chauffage intégré qui sont encore peu utilisés et couteux à l'achat, votre choix se fera donc probablement sur un modèle fixé par ventouse dans l'aquarium. Certain modèle offre une protection autour de la résistance qui évitera aux poissons de se bruler les nageoires. Le risque est tout de même très faible.
Comme tout matériel que l'on met dans l'aquarium, on a tendance à vouloir le cacher. faites tout de même attention à ce que le courant généré par le filtre passe bien par le chauffage pour que celui puisse chauffer de manière homogène l'aquarium. Il ne faudrait surtout pas le cacher avec un tas de pierre placer devant par exemple.
Certains aquariophiles préfèrent mettre 2 chauffages aux 2 extrémités de l'aquarium pour assurer l’homogénéité de la chaleur. A ce moment là, leur puissance par résistance est à diviser par deux. L'avantage en plus de l'homogénéité et que si un appareil tombe en panne, il en reste un autre pour maintenir plus ou moins la température. Évidemment, si un chauffage c'est moche dans l'aquarium, deux chauffages, c'est 2 fois plus moche......

Chauffage extérieur

Il existe un autre type de chauffage, relativement peut utilisé, il s'agit du chauffage EXTERNE. Il doit être branché sur un circuit d'eau à l'extérieur de l'aquarium. Nous allons donc le retrouver sur le circuit soit d'un filtre externe, soit d'une pompe indépendante. D'un point de vue esthétique, il a disparu de l'aquarium. En revanche, tout comme un filtre externe, il peut être source de fuite à l'extérieur et cela rajoute encore du matériel dans le meuble. Son prix est relativement modeste, environs 50 euros.

Chauffage extérieur E.T.H de marque HYDOR

Un dernier point, il existe des cordons chauffants que l'on place sous le sable. Cela chauffe légèrement l'eau évidemment. Leur rôle principal reste de réaliser un mouvement de l'eau dans le sol pour apporter un confort aux plantes et pour favoriser leur croissance. Je n'ai pas l'intention d'en mettre.

Enfin bref je vous parle de chauffage mais pour revenir à mon aquarium, je n'ai pas besoin d'en acheter un puisse que ce dernier sera fournit et intégré dans mon filtre. Ça sera toujours ça en moins dans l'aquarium. Reste à savoir s'il sera aussi efficace que je l'espère. Espérons aussi que le filtre ne tombera pas en panne, sinon je perdrai à la fois la filtration et le chauffage...

Conseils

Tout comme la filtration, le chauffage est un élément très important. Le prix de ce dernier reste modeste (comparé aux filtres par exemple...).
Le choix du chauffage qu'il soit intégré au filtre, qu'il soit externe ou plus classique plongé dans votre bac est essentiellement une histoire de goût.
En revanche le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas vous jeter sur le premier prix bas de gamme. Il en va de la sécurité de vos poissons (et plantes).

Le blog de Nicolas,
25 mars 2010